-
متاسفانه اين موتور چون بوش تر هست وقتى كمپرس رد ميكنه مستقيم وارد آب ميشه و ميزنه سيستم خنك كننده رو داغون ميكنه ، هزينه باز و بست سرسيلندر نهايت ٢٠٠ تومنه ، اگه آمپر رد نكردين نيازى به كفتراشى سرسيلندر نيست ولى حتما به تراشكار بگيد با خط كش مخصوص تابشو چك كنه .
باعرض سلام خدمت همه دوستان.اول ازهرچيزخدمت دوست گرامي كه صحبت ازبوش تركردندعرض ميشه كه همه ماشينهاي امروزي بوش ترهستندچه بنزيني وچه ديزل.دركل عرض كنم كه هرموتوري كه راديات داره واب اطراف بوش پيستون ميچرخه وبوشش قابل تعويضه ترهست اماموتورهايي مثل فولكس،ژيان وغيره كه توسط هواخنك ميشن وابي دركارنيست بوش خشك هستندكه الياجشون هم متفاوته.اما موتوره خانواده405كه بحث دوستان هست به چندعلت ميتونه واشرخراب كنه وباعث ايجادهواوكومپرس زياددرسيستم خنك كننده(رادياتور)بشه.بالارفت آمپرآب؛كه ميتونه علتش بريدن تسمه باشه.كمبوداب راديات به دليل پارگي يكي ازچندجنت اب.گيركردن ترموستاد.فشاره بيش ازحدبه موتور.خرابي واترپمپ ازكارافتادن فنهاودلايل ديگه كه مهمترينهاهمين چندعلت براي خراب شدن واشرهستند.وقتي هوا(كومپرس)وارده راديات ميشه يعني واشرازمحلي سوختگي پيداكرده كه راهي بين يكي ازپيستونهاوسوراخ مجراي اب بازشده وچون قدرت انفجارسره پيستون بالاترازفشاره ابه كومپرس وارده اب ميشه اماوقتي موتورخاموشه وكومپرسي نيست اب به تدريج وارده فضاي سره پيستون ميشه كه خيلي خيلي براي موتورزيان داره چون اگرمقداره اب سره پيستون زيادباشه بازدن اولين استارت شاطون كج ميشه.درمواقعي هم سوختگي واشربين مجراي اب وروغن اتفاق مي افته كه شاهدوجودروغن دراب؛رادياتورودرب قالپاق خاهيم بود.ازنظره من به مهزه ديدن هريك ازنشانه هاي معيوب بودن واشربايدسرسيلندبازورفع عيب بشه البته هرخرابي درموتورعلتي داره كه بايستي رفع بشه.دوستان محترم اگردرزمينه عيب يابي موتورپرسش يامشكلي داشتندباكمال ميل پاسخ خواهم داد.باتشكر
ولی من شنیدم موتور پراید بوش خشک و 405 بوش تر هستش چون تو پراید آب مستقیم با واشر در ارتباط نیست ولی تو 405 تو ارتباط هستش واسه همین 405 دم به دیقه واشر میزنه ولی پیکان پراید و 206 و مانند اینها دیر تر ما هم شنیدیم البته و کمی دیدیم
دوست عزيز جهت اطلاع عرض ميكنم همه ماشينها بوش تر نيستند و من فقط در موتور هاى پژو اونم بعضيهاش ( ٢٠٦ بوش تر نيست) ديدم كه از بوشهاى متحرك استفاده ميشه، با كمى تامل ميشه فهميد كه موتورهاى خورجينى اصلا قابليت اينو ندارن كه بخوان بوش تر استفاده بشه درونشون ، شما با موتور واشر زده ٢٠٦ ميتونيد هزاران كيلومتر رانندگى كنيد چون كمپرس سيلندر فقط فرار داره و مشكلى واسه سيستم خنك كننده بوجود نمياره .همونطور كه دوستمونم اشاره كردموتور پرايد بوش ثابت هست واسه همين خيلى بندرت ديده ميشه كه واشرش تعويض بشه ، موفق باشيد
باسلام يك بوش تربگونه اي ساخته ميشه كه سطح خارجي ان بامايع خنك كاري درتماسه وقسمتي ازديواره مجراي عبوراب رادراطراف سيلندتشكيل ميده اسم اين بوشهابدليل تماس ديواره خارجي بوش بامايع خنك كاري بوش ترگزاشتند .حالادوست عزيزشمابفرماييدكه پرايدو206ويااكثره ماشينهاي موجوددركشورمااب دوره بوشهاشون ميچرخه ياخير؟واصلاًچراهمون پرايدو206كه شمافرمايش ميكنيدپايين بوشهاشون جهت اب بندي اورينگ ياسيل دارن؟
دوست خوبم كلا ٢ نوع سيلندر وجود داره در موتور ها
١-سيلندر يكپارچه
٢ سيلندر بوشى
سيلندر يكپارچه كه بطور يكدست با بلوكه موتور در ريخته گرى توليد ميشه و قابليت تعويض نداره
اما سيلندر بوشى كه خودش به دو نوع بوش تر و بوش خشك تقسيم ميشه
بوش تر همونطور كه همه ميدونن در مجاورت آب هست
بوش خشك هم كه در مجاورت آب نيست
مزيت اين دو در قابليت تعويض شدنشونه در صورت خط افتادن يا دو پهن شدن كه خب واسه تعويض بوش هم حتما بايد پايه بوش با اورينگ ياسيل به بلوك بچسبه ، حالا چه تر باشه چه خشك .
اميدوارم توضيحات كامل بوده باشه
باسلام مجددخدمت استادخوبم بله حالافرمايش جنابعالي صحيح ومتين هست اماباتوجه به اينكه بوشهاي خشك هم در دونوعند.خشك وخشك لبه دار.كه بوشهاي خشك فقط قابل تراش وبوشهاي خشك لبه دارقابل تعويضند.من٥٨سالمه وچهل سأله دربوشهر مشغول تعمبرات موتورهاي دريايي ام،باسپاس
سلام
حدود یکسال از واشر زدن ماشین میگذره و ماشین هم حدود 20 هزارتا هم بعد تعویض کار کرده و اینم بگم که بلافاصله بعد از تعویض هم اب کم میکرد
منتها الان هفته ای یک لیوان کم میکنه
ماشین تک استارت روشن میشه ولی دنده دو و سه زمانی که دور موتور زیر 2000 هست با فشار دادن گاز ماشین راه نمیره و کشش نداره
ممنون میشم راهنمایی کنین.
باتشکر
ما درس پس ميديم جلو شما قربان ، قصد جسارت نداشتم
ميتونه از صفحه كلاچ ، دريچه هوا و پمپ بنزين و كوئل باشه ، بايد هر كدوم تك تك با آزمون و خطا چك بشن اگه بحاطر رد كردن كمپرس باشه بايد در همه ى شرايط ماشين كم جون باشه ، مواردى كه شديدا در شتابگيرى تاثير دارن گپ شمع ، استپر موتور ، باد چرخها و ميزان تميزى و سلامت سوزن انژكتورها
سلام؛ دوست عزیز شما رو چه حسابی می فرمایید " باور کنید با این سرعت و 4 نفر سرنشین مصرف جاده پیکانتو میراژ و یاریس ممکن نیست از 5.5 کمتر باشه ولی..." مگه تا حالا این سه ماشین پیکانتو و میراژ و یاریس رو داشتید که اینقدر با قاطعیت راجع بهشون صحبت می کنید؟!!
-
دوستان عزیز ، اولا صحبت های دوستمون درسته و پژو اصطلاحا بوش تر است و بوشی که پیستون درون اونبالا پایین میشه کاملا در اب غوطه وره در حالیکه در خچدروهایی مثه دوو و پراید و... اب در کانال هایی اطراف سیلندر جریان داره و چیزی به عنوان بوش به اون معنا وجود نداره ،
موتور فاقد بوش ، یا همون بوش خشک ، اب درون کانال ها جریان پیدا میکنه
http://www.tuningforum.ir/images/imp...01/16587-1.jpg
.....
در اینکه بوش تر بودن تاثیر داره در واشر زدن شکی نیست v، چون سطح بیشتری از واشر با جریان اب در تماسه و خورده میشه اما نکته مهمتر اینه که در تعمیرهای موتور ، این بوش ها ممکنه کمی از محلشون تکون بخورند و تعمیرکار هم متوجه نشه ، و اینجاست که تند تند موتور واشر میزنه که در موتورهای با بوش خشک این اتفاق رخ نمیده.
جنس سرسیلندر پژو هم در واشر زدن بی تاثیر نیست
سلام . دوستان بعد تعویض واشر سر سیلندر . صدای موتور زیاد شده. یعنی انگار 2 تا موتور هست. علاوه بر صدای موتور که وقتی گاز میدی و دور موتور رو زیاد میکنی یه صدای ثابت زیاد هم هست . به نظرتون مشکل چیه ؟
احتمال داره شيمها رو شل گرفته باشه. به مكانيكتون نشون بديد اگه اونم تاييد كرد لقي هوا و دود رو روي ٢٠ و ٤٠ تنظيم كنيد
Sent from my iPhone using Tapatalk
سلام
3 نشانه هشدار دهنده برای مساله واشر سرسیلندر رو جدی بگیرید :
1. شنیده شدن صدای شبیه باز شدن در نوشابه هنگام استارت اول صبحگاهی که از در رادیات ناشی می شود .
2. صدای قل قل جریان اب از پشت داشبورد .
3. کم کردن اب رادیات در حد حدود هفته ای یک لیوان .
اگر درست گفته باشم این نشانه های به قول معروف واشر ترسوندنه ! و در این مورد پیگیر باشید قبل از گسترش .
ببخشید پابرهنه میام تو تاپیک سمند و سورن ولی جالبه همه میگن اینا نشانه های واشر زدن یا ترسوندن واشر هستش اگه دیدید پیگیری کنید !
چه پیگیری ای میشه کرد خب واشر زده دیگه مثلا بریم پیچ جایی رو سفت کنیم درست میشه ؟!
نهایتا میشه گفت گور باباش تا وقتی که میتونه کار کنه بزار بکنه
درودبرشما-دقایق وساعتهای ابتدایی واشرزدن برای اقدام سریع خیلی موثرهست.هرچقدر زود تر موتور راخاموش وباهزینه اندک تاتعمیرگاه حمل کنیدگاهاتایک ملیون تومان
به نفع راننده هست.هرچقدردیرترخاموش نماییدعلاوه برهزینه بیشتر،مدت زمان بیشتری بایستی درتعمیرگاه باشید.پیروزباشید.
ممنون آقا سهیل
خب سوال منم همینه. مگه تعمیرگاه چیکار میتونه بکنه اون موقع ؟
اونم باید سرسیلندر رو باز کنه دیگه که کلی اجرتش هست و من ترجیح میدم بزارم قشنگ به ... که رفت یدفه ای ببرم موتور رو باز کنن حالا یا تراش بدن یا سرسیلندر کامل عوض بشه.
منظور شما اینه که اگه همون اول ببریم با یه تعویض واشر بدون کف تراشی و چیز دیگه مشکل حل میشه و سرسیلندر تاب برنمیداره؟ (که بعید میدونم لزوما مشکل حل بشه و ممکنه خیلی زود خودش رو نشون بده و دوباره باید موتور باز بشه مگه اینکه کسی تجربه ش رو داشته باشه که فقط با تعویض واشر مشکلش برا مدت طولانی حل شده)
گاها سوختن واشر يا پوسيدنش كه تو xu7 پيش مياد باعث قاطي شدن اب و روغن ميشه و به ياتاقانها خصوصا صدمه وارد ميشه و موتور بايد تعمير كامل شه. حالا وقتي ادم نشونه هاشو ميبينه بهتر هست(لزومي نيست) در اسرع وقت مراجعه و واشر رو تعويض كنه. اگه ماشين با همين واشر ناقص مدتها كار كنه ممكنه مشكلاتي مثل قبلي كه عرض كردم و همچنين نفوذ اب به داخل رزوه سيلندر و گيرپاژ كردن پيچ سيلندر و در نهايت بريدن پيچ بوجود بياد و و خرج تراشكاري هم اضافه ميشه. ضمن اينكه يه موقع تو مسافرت ماشين جوش بياره و از اين قبيل داستانا.
تو عکس دومی بهت قول میدم سرسیلندرو ببندن واشر میزنه
-
سلام چند وقت بود که ماشینم درجا ریپ خفیفی داشت کوییل ها سنسور میل سوپاپ واییر ها شمع ها تعویض یا تست شد ولی تاثیری نداشت اب هم کم نمیکرد.تا اینکه دیروز کاپوت زدم بالا از درب رادیاتور صدای فیس میومد گزاشتم خنک شه باز کردم گل عجیبی داخل گلویی رادیاتور بود به مکانیک نشون دادم گفت موتور سالمه اب هم نصفه بود اب ریختم و هوا گیری کردم ظهر دوباره بردم ایندفعه داخل درب روغن نسکافه ای بود دما هم تا حالا از خط یک بالاتر نرفته چجور میشه واشر بزنه؟رو گازو بنزین صدای چق چق میداد سربالای کم میاورد
درموتورEF7 علایم واشر بوضوح خودرانشان نمیدهند.دراولین فرصت کمپرس4سیلندرراباهم مقایسه نمایید.حدس میزنم ازمحلی بین سیلندر3و4
مقدارکمی کمپرس وارد سیال خنک کننده میشودکه منجربه علائم فوق شده است.حتی الامکان ازخودرو استفاده ننماییدتا نتیجه کمپرس را ببینیم.
واشر جنسش خوب نبوده ،همین.
به احتمال زیاد واشر سرسیلندر سوخته . ef7 یکی از فامیل های من در حدود سه ماه قبل در گردنه های اطراف خرم آباد داغ کرده بود و از اون به بعد همین صدای چق چق و ضعیف شدن موتور رو داشت که وقتی مراجعه کرده بود بهش گفتند که مشکل از واشر هست . موقع تعویض واشر هم خیلی دقت کنید و به تعمیرکار متبحری ماشین رو بسپارید چون دردسرهای ef7 بعد از واشر زدن معمولا به شدت زیاد میشه .
امروز سر سیلندر باز شد واشر زده بود خانه های 1و4دچار خوردگی شده بود نزدیک دایره ها که جوش ارگون و کف تراشی شد ایا این جوش تحمل گرما و خورندگی داره؟
دوست عزیز به نظر من جوش و تراش و ... جواب نخواهد داد
دو هفته قبل سرسیلندر کامل گرفتم علت هم دو نقطه کوچک بود که مکانیک گفت به ریسکش نیمرزه چون احتمال 90 به بالا جواب نمیده .
بادرود-باتوجه به عکس سیلندر4که پیشرفتگی به جداره سیلندربسیارنزدیک هست،من هم بانظرآقامهدی موافق هستم.اشکال ازخورندگی سیال بوده است.
ویاضدیخ دارای کیفیت مناسبی نبوده ویاتناوب تعویض سیال بیشتراز24ماه بوده است.
ماشین چقدر کارکرد داره
همه چی فابریک بوده
سر سیلندر با جوش و کف تراشی خیلی خوب دراورد انگار خورندگی نبوده مکانیک میگفت اگه مشکل دار میشد نمیبستم الان مشکل ریپ و چق چق بکلی رفع شد.اب بندی لازم داره سوپاپ ها باز نشده؟
درودبرشما-خیلی خوبه یک روزه تحویل داده است.بازشدن سرسیلندرودوباره بستنش نیازبه آببندی500تا1000کیلومتری دارد.بنظرم1هفته ویا500کیلومتربرای کنترل تسمه تایم وآچارکشی پیچهای قالپاق مجددبایدبه مکانیک مراجعه نمایید.
-
میتوانم کولر را استفاده کنم.حتما با بنزین اب بندی بشود؟
کولر گرفتن مشکلی نداره ولی کلا سعی کنید زیاد فشار به موتور نیارید و حتما از دنده مرده رفتن پرهیز کنید . از شتابگیری های غیر ضروری هم خودداری کنید . سعی کنید تا 1000 کیلومتر از سربالایی رفتن با ظرفیت کامل و فشار آوردن به موتور پرهیز کنید . بدون شک از بنزین استفاده کنید مخصوصا بنزین سوپر . بهتر بود سرسیلندر عوض بشه ولی امیدوارم که همین هم فعلا جواب بده .
اتفاقا جمعه صبح باید از گرگان سمت تهران برم با سه سرنشین خدا کنه مشکلی پیش نیاد
امیدوارم مشکلی پیش نیاد دیگه ، منم فکر میکنم کمی مراعات بکنید بد نباشه
سرسیلندر نو رو اران 1000 تا شد بستم ، تازه دارم کمی فشار میارم به موتور
سعی کنید تا قبل از سفر ، با رانندگی آرام در شهر یا جاده ، مقداری از فرآیند آب بندی رو انجام بدید .
اینم اون سر سیلندری که جوش و تراش خورده
درودبرشما-کاربسیارتمیزی به شماتحویل داده است.
خورندگی سایرمجراها درعکس دیده میشود.سعی کنیدآب مقطر
پزشکی وضدیخ مرغوب استفاده نماییدوهر2سال هم سیال رانوکنید.پیروزباشید.
درود
این همون سرسیلندری است که در صفحات قبل عکس قرار دادید؟!
اره عزیز همون سر سیلندر خورده شده بود
سلام . چند روز پیش برای چهارمین بار تو کمتر از 2 سال واشر سر سیلندر رو عوض کردم. اما حالا بعد چند روز ( از دیروز ) وقتی ماشین رو روشن میکنم خیلی باید استارت بزنم تا روشن بشه و بعدش هم دور موتور خیلی پایینه و اگه گاز بدم ماشین کامل گاز نمیخوره و خاموش میشه . چند دقیقه صبر میکنم درست میشه و میره رو حالت عادی دور موتور . اما وقتی شروع به حرکت میکنم تو دور موتور های خاص ( مثلاً بالای 3 هزار ) مثل اینکه یه چیزی جلوی گاز خوردن رو میگیره و کم میمونه ماشین خاموش بشه . به نظرتون مشکل از چیه ؟
یه روز بعد عوض شدن واشر . روغن موتور و فیلتر ها رو هم عوض کردم.
-
این اشکال بیشتراز شیم نامناسب هست که قبلاهم آقامهران به شماتذکردادند.20-40شیمهاراتنظیم کنید.بنظرم مکانیک خوبی ندارید.
بله خاطرم هست . البته الان مشکل از واشر نیست ظاهرا . یه مدت درست شد اما الان ایراد آینه که وقتی میخوام استارت بزنم ماشین روشن نمیشه که هیچ متاسفانه بدجور بنزین نشت میکنه . از جلو و تقریبا وسط . خیلی هم نشت میکنه . به نظرتون مشکل چیه ؟
درودبرشما-آن مجل کنیستربنزین هست اگرماشین شماداشته باشد..احیانا باک را بیش ازحدپرنمودیدویاکنیسترخراب است وبجای بخار،خودبنزین رابه منیفولد میفرستد.
لوله کنیستربه منیفولدرابازکنیدومحلش رامسدودواستارت بزنید.اگردرست شدکه یکعددکنیسترنوجایگزین نمایید.
حقیقتاً نمیدونم داره یانه سمند مدل 84 هست .
همون روز یه تعمیرکار اومد ماشین رو بردیم فرداش تحویل داد و گفت ظاهراً شلنگ بنزین پوسیده و یه رابط انداخته و درسته شده ولی امروز دوباره بنزین نشت کرد بدجوری ( وقتی ماشین رو روشن میکنم نشت میکنه و وقتی استارت میزنم خیلی بیشتر میشه نشتی .
البته یه مشکلی هم هست اینه که بعد عوض شدن واشر خیلی غیر معمول آب رادیات کم میشه :| ولی نه نشتی داره نه مشکل دیگه . تقریباً هر دو روز یکبار باید یه ظرف آب معدنی بزرگ آب بریزم که خیلی غیر عادیه به نظرم .
درودبرشما-شلنگ بنزین براثرپوسیدگی بایستی کامل تعویض بشود وقراردادن رابط نمیتواندکاراصولی باشد.لذادستورتعویض کامل شلنگ رابه مکانیک بدهید.
کم کردن آب میتواندبعلت مشکل کوچکی درواشرسرسیلندرباشد.بعدازب زشدن ترموستات ،جنت بالاراباانگشتان بفشاریدونبایدبسیارمتورم باشد.پیروزباشید.
بله باید بگم تعویض کنه شلنگ رو . خیلی ممنون بابت توضیحاتتون
با سلام.نمیدونم داخل تایپیک درستی دارم مشکلم رومطرح میکنم یا نه ولی واقعا به کمک و راهنمایی نیاز دارم. پژو 405 مدل 83 دارم که واقعا عالی برام کار کرده تابستون تو جاده دو تا مشکل هم زمان (از شانس گند)برام پیش اومد هم ترموستات گیر کرد هم آفتامات دور فن از 3 تا یکی سوخت.ماشین یه بار جوش آورد ترموستات رو باز کردم باقی مسیر رو بدون ترموستات رفتم بعد دوباره جوش آورد... خلاصه تو مسیر 3 بار جوش آورد(لامپ stop روشن شد)از سفر برگشتم ایرادات روگرفتم ولی متوجه شدم موتور مثل قبل نیست مکانیک گفت باید سر سیلندر باز بشه. خلاصه کنم از بوش پیستون پیستون یاتاقان ها هر چی اون تو هست عوض شد سر سیلندر نو زدم 3250000 تومن خرج تراشید. بعد یک هفته متوجه شدم ماشین بد استارت میخوره درب روغن رو باز کردم دیدم روغن کف زده!!!! و اینکه دقیقا قسمت چپ سر سیلنر محلی که به بلوک وصیله حدود 10 سانت نشت آب وجود داره... بردم مکانیکی گفت ضد یخ رو کامل خالی کن آب معمولی بریز بزار جرم بزنه ضد یخ چسب رو میخوره... یک ماه آب معمولی ریختم ولی بدتر شد... آب رادیات روغنی میشد و به شدت آب هم کم میکرد...10 سانت شد تا پشت لوله منیفولد... دوباره بردمپیش مکانیک سر سیلندر رو باز کرد و کار به تراشکاری رسید.300000 تومن خرج کردم بعد دو روز دوباره از همون نقطه آب میزنه. مکانیک میگه بلوک سیلندر مشکل داره عوض کن (یا بلوک استوک بگیر شماره بکوب یا یهموتور بگیر به قیمت 1800000 تومن)...تراشکار میگه سر بلوک باید تراش بخوره... یا سرسیلندر دیگه بخر... یه مکانیک دیگه هم میگه مایع درز گیر بریز تو آب رادیاتور مشکل حل میشه ولی مکانیک میگه اونا رسوب میکنه خوب نیست...واقعا دیگه موندم چیکار کنم با این همه خرجی که بالا آورده... اگه کسی تجربه ای داره محبت کنید راهنماییم کنید... مرسی از همه
سلام
دوست عزیزم اول ضمن ابراز همدردی در مورد دردسرهای ماشینتون، بنظرم کار یا نباید کلا انجام بشه یا به بهترین نحو انجام بشه.
اول اینکه سرسیلندر نیازی به چسب نداره،اگرم کسی بزنه سمبل کاری کرده همونطور که ماشینای صفر ندارن، کجا رو چسب زده دقیقاً؟ نکته بعد اینکه چی جرم بزنه!!! مگه ماشین صفر بخاطرجرم زدنه که سرسیلندرش نشتی نداره؟ ماهم روی xu7 هم واشر عوض کردیم هم سرسیلندر، هیچ وقت چسب نزدیم از روز اولم ضدیخ ریختیم بدون هیچ نشتی.اگر بلوک مشکل داشته مکانیک بیجا کرده که نگفته باید عوض بشه!!
من اگر جای شما بودم فردا ماشینو میبردم وسط تعمیرگاهش میگفتم یا اینو سالم تحویل میدی یا ازینجا تکون نمیخوره،اینجا تعمیرکارا حداقل یه هفته ده روز کارشونو ضمانت میکنن...
در ضمن اگر ازونجا اب میاد بدیهیه که یا واشر خرابه یا سرسیلندر یا بلوک یا ترکیبی ازینا!!! که تشخیصش به عهده مکانیک بوده نه شما!!
مگه حین تعمیر تاب و خوردگی بلوک رو اندازه نگرفت؟ زمان جا زدن بوش ها رو ساعت زد؟!!
پودرهای درزگیر اصلأ برای بلند مدت قابل اعتماد نیستن
و در نهایت اگر من جای شما بودم میفروختمش یه ماشین دیگه می‌خریدم..
سلام خدمت شما گرامی بنده هم ضمن ابراز همدردی و تاسف مطالبی که به نظرم در حال حاضر میرسه رو میگم
اولین و بزرگترین اشتباه شما این بود که ماشین رو دست کسی که سر هم بندی میکنه سپردید
خلاصه کنم صحبتهام رو
احتمال اینکه از بلوک سیلندر باشه ایراد ضعیفه هست از نظر بنده
ریشه مشکل شما طبق برداشتم از صحبت هاتون
اولیش دست بردن تو بوش و جابجا کردن و تعویضش بوده که کار کاملا اشتباهی هست که به بوش سالم دست زدید
دومی به احتمال 90 درصد بستن سر سیلندر بدون اچار تورک متر هست
شما اول اخر یک بار دیگه باید موتور رو باز کنید
پیشنهادات بنده
احتمالش هست رینگی که زیر بوش ها هست یکی یا چند تاش رو یا نزاشته یا بد گذاشته طوری که بوش کامل سر جای خودش ننشسته و بالا اومده
برای اطمینان سر سیلندر رو باز کرده و روی بلوک سیلندر رو با سمباده به ارامی تمیز کنید تا چسب و تکه های واشر کنده بشن
حالا یک خط کش بلند و یک اچار فیلر گیری میلیمتری بگیرید (اینچی نباشه بیشتر به کارتون میاد) زیاد قیمتی هم نداره مکانیک باید داشته باشه
خطکش روی بلوک سیلندر قرار میدید به صورت طولی روی قسمت بالا و وسط و پایین بلوک میگذارید و کمترین فیلر رو استفاده کنید نباید فیلر بین خطکش و بلوک سیلندر برود و دوباره همین کار رو به صورت عرضی روی بلوک موتور انجام بدید و سمت راست و وسط و سمت چپ رو خطکش بذارید و فیلر رو سعی کنید بینش قرار بدید نباید در هیچ سمت از زیر خطکش فیلر برود اینکار رو به صورت مورب روی بلوک هم انجام بدید دوباره (ضربدری)
اگر زمانی که چهار گوشه بلوک رو و ضربدری خطکش و فیلر زدید و فیلر نرفت یعنی بلوک تاب نداره
زمانی که خطکش رو بر روی بوش ها قرار گرفت اگر اون سمت دیگر خطکش رو بلوک ننشست یعنی بوش ها خوب جا نخوردن و دوباره باید جا زده بشن یا بوش بلندتر از استاندارد هست و باید عوض یشه یا رینگ کلفت هست یا بد قرار گرفته تو جاش و ضخیم شده
اگر فیلر بین خطکش و بوش ها فرو رفت یعنی رینگی که استفاده کردید یا باریک هست زیادی یا خود بوش کوتاه هست و باز یا رینگ یا خود بوش باید عوض بشه
این کار رو بر روی هر چهار بوش انجام بدید
با این روش شما میتونید از سلامت سطح بلوک سیلندر و نصب صحیح بوش ها اطمینان حاصل کنید
(من اینجا شک دارم که احتمالش هست حداقل یکی از بوش ها خوب سر جای خودش ننشسته و کمی بالاتر اومده که با روشی که گفتم مشخص میشه)
اگر تا اینجا همه چیز بدون مشکل بود و فیلر زیر حطکش در هیچ حالتی نرفت میرید سراغ سر سیلندر
سر سیلندر رو هم تمیز میکنید با سمباده و بنزین و با روش خطکش و فیلر تاب دار بودنش رو متوجه میشید اگر تاب داشت که باید کف تراشی بشه اگر نداشت که تمیزش کنید و میتونید بدون مشکل ببندید
حالا واشر مناسب رو بر حسب تعداد تعمیر سر سیلندر انتخاب کنید
در زمان بستن پیچ های سر سیلندر هم پیچ ها رو به روش دایره ای از پیچ های مرکزی به سمت پیچ های بیرونی ببندید و و حتما با اچر تورکمتر طبق گشتاور دفترچه راهنمای موتور اونها رو ببندید و تمام
رادیات رو پر از اب کنید کمی رانندگی کنید تا سطح اب کم بشه یکی دو روز بعد ضد یخ رو دو لیتر اضافه کنید و هواگیری و تمام
به هیچ عنوان هیچ وقت ماشین رو بدون ضدیخ باهاش رانندگی بیش از 50-100 کیلومتر نکنید پدر موتور (به علت رسوب گل لای و خوردگی رادیات سر سیلندر بلوک موتور ترموستات و .... )در میاد و خرج بسیار سنگین بر روی جیب شما میگذارد
شما یک روز از 8-9 صبح تا بعد از ظهر این کارها براتون طول میکشه و سعی کنید بالای سر کار باشید و تمام مراحل گفته شده رو به دقت و حوصله انجام بدید تا انشالا دیگر نیاز به تعمیر و باز شدن دوباره نداشته باشه
امیدوارم شما با این روش مشکلتون حل بشه
پ.ن : تازه میخواستم خلاصه کنم
با سلام
سیلندر مدلهای 81 تا 83 اکثرا ایراد دارن
برای مشکل شما هم عرض کنم این موتور ، موتور شدنی نیست.
کلا xu7 وقتی آچار بهش بخوره دیگه اونجوری که باید عمری کار کنه ، دیگه ازش خبری نیست و هر چند ماه یا نهایت یکی دوسال یکبار باید باز و تعمیر بشه.
یعنی هیچی
یعنی آشغال ...
-
سلام ، دوست عزيز با توجه به مدل ماشينت ميشه گفت كاركرد بالايى داره پس كار خوبى كردى تعمير موتور هم انجام دادى ، اما مشكل موتور شما فقط به بلوكه سيلندر مربوط ميشه و تراشكار حرف درستى زده و بلوك موتور بايد باز بشه و بره تراشكارى، نيازى به تعويضش هم نيست اگه لبه هاى بلوك خوردگى نداره ، مشكل اگه از اورينگ بوشها بود از كنار سرسيلندر آب نميزد بيرون.
Sent from my iPhone using Tapatalk
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و مطالب مفیدتون.وحید جان فرمودید چسب رو کجا زده؟چسب ویکتور مشکی رو اول روی بلوک مالید بعد واشر رو گذاشت. در خصوص ضد یخ هم میگه ضدیخ چسب رو میخوره موتور تازه تعمیر باید حداقل تا یک ماه بدون ضد یخ و آب معمولی کار کنه تا منافذ احتمالی آب بندی بشه.که خودم بهش گفتم این حرفت غیر منطقیه.به من میگه دفعه اول که موتور و تعمیر کردم ضد یخ ریختی چسب خورده شده..پنج شنبه صبح رفتم سراغش گفت سیلندر ترک داره گفتم مرد حسابی قبل اینکه سرسیلندر باز کنی توش ضد یخ بوده چرا اون موقع آب نمیزد و ترک نداشت؟جواب قانع کننده ای نمیده.میگه میخوای بلوک رو بدیم تست نشتی 100000 تومن میگیرن مطمئن بشیم.در خصوص تست تاب خوردگی بلوک و سر سیلندر خود این مکانیک این کارهار و به عهده تراشکار گذاشته بود. خودم از تراشکارها پرسیدم و مشکل رو گفتم...اونها گفتن اگه ترک تو بلوک باشه ما میگیم مکانیک نبنده بلوک شما ترک نداشته.سر سیلندر هم نو بوده و اصلا مشکلی نداشته. اما pontiac عزیز.پنجشنبه که رفتم تراشکاری تا باهاش راجب این مشکل صحبت کنم دقیقا همین نکته ای رو گفت که شما گفتید یعنی اختلاف ارتفاع بین لبه بوش و لبه بلوک باعث میشه واشر خوب نشینه و آب بندی نکنه حتی اگه واشر درجه دو یا سه باشه.نظرش این بود با آچار فیلر گیری و خطکش تی فلزی اختلاف رو بسنجه.از اینکه خود مکانیک تست نکرده ناراحت شد.گت اصلا ممکنه من اشتباه کرده باشم مکانیک باید چک کنه(که متاسفانه مکانیک ما اصلا خط کش نزاشته)در کل ماشین رو تراشکار دید زنگ زد یه مکانیک دیگه اومد یه مایعی ریختن تو آب رادیاتور موتور یه 10 دقیقه ای کار کرد بعد با یه میله ای که سرش یه چیزی شبیه آینه بود پشت موتو رو با چراغ قوه نگاه کرد گاز دادن دوباره نگاه کردن.جلو هم همینطور از هیچ جا اون مایع زرد بیرون نمیزد جز همون فاصله گوشه سمت چپ محل نشستن سرسیلندر به بلوک.گفت آقا این سیلندر سالمه.یا ارتفاع بوش بالاست.یا لبه سیلندر و انقدر تراشیده که اختلاف ایجاد کرده در هر حال باید با آچار فیلر گیری تست بشه اگه همه جا یه دست بود.امکان داره چون نزدیک پیچ اتصال سرسیلندر به سیلندره مکانیک محکم بسته باشه ترک برداشته باشه آب از زیر پیچ بالا میاد. که راهش اینه بلوک رو جدا کنیم درپوش بزنیم با فشار آب جوش تست کنیم.در مورد اختلاف لبه گفت میشه جوش زد بعد یه مقدار تراش داد که یه دست بشه کار به تعویض بلوک نیفته.ولی گفت اگه جای پیچ ترک خورده باشه بلوک نو بخرم بهتره در مورد استوک گفت به ریسکش نمی ارزه.خلاصه قرار گذاشته یکشنبه برم بلوکرو تست کنن. ولی جالبه مکانیک میگه نه آقا شما ضد یخ ریختی بلوک سوراخ شده.!!!!
دوستانی که اطلاعات بیشتری دارند حرفهای من رو تکمیل کنن.
یکی از مهمترین دلایل سوختن واشر سرسیلندر موتور xu7 برمیگرده به نوع سوخت مورد استفاده. میدونیم که موتورهای xu7/jp3/L3 که در ایران تولید و استفاده شده دارای نسبت تراکم استاندارد بالای 9 (9.3) هست از طرفی متوسط دمای کارکرد موتور xu7 دمای بالایی هست. (نسخه های قدیمی تر اروپایی این موتور دارای نسبت تراکم 8 بوده) (که البته با تعمیر و کف تراشی سرسیلندر این نسبت تراکم بیشتر از استاندارد هم میشود) بنابراین برای جلوگیری از پدیده خودسوزی (ضربه>ناک>knock) لازم هست سوخت با اکتان بالاتر و متناسب با این دمای بالا و نسبت تراکم مورد استفاده قرار بگیره. از طرفی چون این موتور از نوع بوش تر هست و سطح بیشتری از واشر سرسیلندر با آب تماس داره در صورت انفجار ضربه ای در موتور با ایجاد فشار بیش از حد به فضای داخل محفظه احتراق و یکی از بخشهای مهم یعنی واشر سرسیلندر که وظیفه آب بندی محفظه احتراق نسبت به آب و روغن درحال گردش در موتور را دارد وارد میشه و به تدریج در صورت پایین بودن کیفیت قطعات (واشرسرسیلندر، سرسیلندر و بوش سیلندر و...) و یا در مرحله تعمیر رعایت نکردن اصول فنی، مقاومت واشر به تدریج درهم شکسته و فشار ناشی از احتراق ضربه ای به تدریج به آب سیستم خنک کاری راه پیدا می کنه و در مرحله بعدی فشار کمپرس عادی هم وارد جریان آب رادیاتور شده و حالتی شبیه به جوش آوردن رو پیش میاره که در واقع در این مراحل میشه گفت واشر سرسیلندر سوخته یا در حال منهدم شدنه. از طرفی ناک سنسورهای نصب شده روی موتورهای xu7 که در هماهنگی با ecu وظیفه کاهش ناک رو در صورت استفاده از سوخت با اکتان پایین دارند، باز در صورت استفاده از ecuهای با عملکرد ضعیف تر و یا ناک سنسورهای بی کیفیت و یا عدم رعایت اصول فنی در تعمیرات، سبب افزایش احتمال ناک زدن موتور و در طولانی مدت سبب دردسرهای مختلف که تنها شامل تخریب واشر سرسیلندر نمیشه و بخشهای دیگری از موتور رو هم تحت تأثیر قرار میده میشوند. بنابراین موتور xu7/L3 نسبت به ناک زدن حساس هست و حداقل اکتان سوخت قابل استفاده در این نوع موتور باید 93 باشه تا از انفجار پیش از موعد مخلوط هوا و سوخت در سیلندر موتور تحت فشار تراکم و دمای بالای موتور جلوگیری بشه.
البته جالبه که سوخت گاز CNG با اکتان بسیار بالا و قابلیت تراکم پذیری بسیار بالا این امکان رو فراهم میکنه که بشه گازCNG رو در حتی نسبت تراکم های بیش از 25به1 بدون نگرانی از ایجاد ناک و انفجار ضربه ای به کار گرفت. از طرفی به دلیل دمای احتراق بالای گازCNG (حدود 150 تا 180درجه بیشتر از بنزین) و قدرت کم گازCNG در مقایسه با مقدار برابر سوخت مایع میتونه نقطه ضعف سوخت CNG برای موتورهایی که از پایه برای استفاده از اون طراحی نشدن باشه.
خلاصه و کاربردی اینکه:
در موتو XU7 و موتورهای جدیدتر مثل TU5 , EF7 حتما تا اونجا که امکان داره از بنزین با اکتان بالا (سوپر با اکتان 95) به عنوان بهترین سوخت برای تضمین عملکرد بالا و طولانی مدت موتور و در خودروهای دوگانه سوز از گازCNG برای جاده های کفی و به طور کلی شرایطی که موتو تحت فشار کمتری هست باید استفاده بشود.
استفاده از بنزین معمولی با اکتان 87 (تازه اگه وقعا اکتانش بالای80 باشه) بهترین گزینه برای انهدام کامل موتورهایی جدیدتر از موتور پیکان 52 هست.
البته این انهدام در مواقعی که در تولید موتور از قطعات با کیفیت بالاتر و دقت منتاژ بالاتر استفاده بشه قدری(فقط قدری) به تأخیر میفته.
دلایلی که عنوان نمودیدرابایستی درکاهش طول عمر واشرسرسیلندر ارزیابی کردتا"دلایل سوختن واشر سرسیلندر موتور xu7"ودلیل دیگری که میتوان درتجارب دوستان مشاهده نمود،کیفیت پایین واشرسرسیلندر+عدم توجه به اصول نصب واشرسرسیلندر درمحلهای متفرقه می باشد.پیروزباشید.
سلام . شما براساس چه مدرکی میگید که موتورهای قدیمی تر xu7jpL3 اروپایی نسبت تراکم 8 داشته اند ؟ لطفا در این مورد توضیح بفرمایید . تشکر .
داش بگو ما هم بدونیم.
تا اونجا که من میدونم نسخه اروپایی تراکم بالا تری داشته
XU7 رو با XU9 تولید ایران اشتباه نگرفته باشی
آب دادن اون قسمت سیلندر خیلی متداول هست
مکانیک من میخواست برای اطمینان چسب دوقلو بزنه که من نزاشتم گفت هرچی شد به پای خودت
واشرسرسیلندربتنهایی وبدون چسب بهترمیتواندکارکند.
وقتی تاب سیلندر زیاد باشه جواب نمیده و تراش کف سیلندر برای ماشینی که رینگ و بوش و پیستون و میللنگش سالم باشه غیر منطقی هست
درواقع صاحب ماشین همچجین هزینه ای رو نمیکنه و با چسب سر و تهش رو هم میارن. جواب هم داده
فقط قسمت سمت چپ جلوی سیلندر ( دو تا سوراخ داره )
درودبرشما-درواقع دوبارهزینه کردن هست ونمیشودباخیال راحت به موتور فشارآوردوبایدمنتظربود ودیدجواب میدهدویاخیر؟
-
در مورد فرمایشات صفحه قبلتون هم باید عرض کنم که علت اصلی واشر زدن موتورxu7 بنظر من:
۲۰ درصدش بخاطر بوش تر بودنشه
۷۰ درصد بخاطر جنس و کیفیت پایین قطعات مثل ترموستات و خصوصاً خود واشر و سرسیلندر...
۱۰ درصدم سایر موارد(کیفیت پایین سوخت،ناک و ...) هست
موتور tu3 هم در ابعاد کوچکتری مشکلات فوق رو داره
راه پیشگیری هم اینه که نهایتاً دوسال یا ۴۰ - ۵۰ هزار کیلومتر یک بار کل مایع خنک‌کننده عوض بشه ، رادیاتور و مسیرهای آب اگر جرم دارن تمیز یا تعویض بشن
ترموستاتم سالی یه بار یا زودتر حتی عوض بشه (مورد مهم)، ترموستات های موجود در بازار بخاطر کیفیت پایین زود خراب میشن و کارایی شونو از دست میدن...
سلامت فن ها و سنسورها هم که مرتبا باید چک بشه
با رعایت همین چند نکته ساده واشر فابریکش بحدی کار میکنه که رضایت صاحب ماشین جلب بشه...
من پیش از این در یک کاتالوگ قدیمی پژو کابوراتوری این موضوع رو دیدم. ظاهرا نمونه هایی قدیمی با این نسبت تراکم وجود داشته. به هرحال دلیلی نمیبینم با دوستان بحث کنم. در قبول کردن یا رد این مختارید.
اهمیت سایر بخشهای متنی که نوشتم برای من بیشتر از این موضوعه.
تشکر از نظر تکمیلی شما. با مواردی که اشاره کردید موافقم اما بازهم تأکید من علاوه بر موارد مهمی که شما اشاره کردید بر استفاده از سوخت مناسب هست. و این خاص xu7 نیست. برای موتور پیش رفته ای مثل ef7 هم استفاده از سوخت با اکتان بالا از موارد بسیار مهمه.
در مورد مایع سیستم خنک کننده و بخصوص ترموستات کاملا با شما موافقم.
تشکر
در تکمیل و تایید فرمایشات شما دوست عزیز چند نکته رو عرض کنم
تراکم 9.3 اصلا تراکم بالای به حساب نمیاد تراکم های 10.5 به بالا تراکم بالا به حسب میان مثلا 12 و 12.5 و 13 یا 13.5
ما مدل قدیمی 405 با تراکم 8 نداریم اینها حرف های هست عامیانه و بدون منبع حتی در منابع رسمی پژو هم چنین موتوری وجود نداره و مدل های 1.8 انزکتور پژو هم تراکمش 9.3 هست نه 8
کلا سری XU7 کاربرات نداره سری XU9 یا همون 2000 هست که هم کاربرات داره هم انژکتور
و یک نکته رو هم بنده اضافه کنم به دلایل واشر زدن
اون بستن سر سیلندر بدون اچار تورک متر هست تقریبا 99 درصد افراد و مکانیک ها به این موضوع توجه نمیکند و یکی از مظنونین اصلی واشر همین نبستن سر سیلندر با تورکمتر هست که باعث میشه سر سیلندر به صورت یکسان بر روی بلوک نشینه و از اون قسمتی که نسبت به بقیه قسمت ها کمتر نشسته تحت فشار و گرمای بسیار بالا دچار تنش و فشار مضاعف بشه و واشر بزنه
نکته دوم جنس و اندازه رادیاتور هست که به علت کوچک بودن اندازه رادیاتور و جنس المینیومی که زودتر داع میشه(و زودتر خنک به شرطی که فن ها بتوانند خنک کنند ) باعث میشه سیستم خنک کنندگی نتواند دمای اب رو در محدود مجاز نگه دارد و دمای اب بالا رفته و موتور جوش میار و بعدش هم واشر میزنه
اگر کسی رادیاتورش رو با نوع مسی یا حتی المینیومی دولول تعویض کند کاملا تفاوت در خنک شدن موتور رو در امپر اب میبیند
تمام xu7 ها انژکتوری بودند . من در هیچ منبع معتبری ندیدم که گفته باشند xu7 کاربراتوری هم وجود داشته .
یکی از مهمترین دلایل سوختن واشر سرسیلندر موتور xu7 برمیگرده به نوع سوخت مورد استفاده.
میدونیم که موتورهای xu7/jp3/L3 که در ایران تولید و استفاده شده دارای نسبت تراکم استاندارد بالای 9 (9.3) هست از طرفی متوسط دمای کارکرد موتور xu7 دمای بالایی هست. (که البته با تعمیر و کف تراشی سرسیلندر این نسبت تراکم بیشتر از استاندارد هم میشود) بنابراین برای جلوگیری از پدیده خودسوزی (ضربه>ناک>knock) لازم هست سوخت با اکتان بالاتر و متناسب با این دمای بالا و نسبت تراکم مورد استفاده قرار بگیره. از طرفی چون این موتور از نوع بوش تر هست و سطح بیشتری از واشر سرسیلندر با آب تماس داره در صورت انفجار ضربه ای در موتور با ایجاد فشار بیش از حد به فضای داخل محفظه احتراق و یکی از بخشهای مهم یعنی واشر سرسیلندر که وظیفه آب بندی محفظه احتراق نسبت به آب و روغن درحال گردش در موتور را دارد وارد میشه و به تدریج در صورت پایین بودن کیفیت قطعات (واشرسرسیلندر، سرسیلندر و بوش سیلندر و...) و یا در مرحله تعمیر رعایت نکردن اصول فنی، مقاومت واشر به تدریج درهم شکسته و فشار ناشی از احتراق ضربه ای به تدریج به آب سیستم خنک کاری راه پیدا می کنه و در مرحله بعدی فشار کمپرس عادی هم وارد جریان آب رادیاتور شده و حالتی شبیه به جوش آوردن رو پیش میاره که در واقع در این مراحل میشه گفت واشر سرسیلندر سوخته یا در حال منهدم شدنه. از طرفی ناک سنسورهای نصب شده روی موتورهای xu7 که در هماهنگی با ecu وظیفه کاهش ناک رو در صورت استفاده از سوخت با اکتان پایین دارند، باز در صورت استفاده از ecuهای با عملکرد ضعیف تر و یا ناک سنسورهای بی کیفیت و یا عدم رعایت اصول فنی در تعمیرات، سبب افزایش احتمال ناک زدن موتور و در طولانی مدت سبب دردسرهای مختلف که تنها شامل تخریب واشر سرسیلندر نمیشه و بخشهای دیگری از موتور رو هم تحت تأثیر قرار میده میشوند. بنابراین موتور xu7/L3 نسبت به ناک زدن حساس هست و حداقل اکتان سوخت قابل استفاده در این نوع موتور باید 93 باشه تا از انفجار پیش از موعد مخلوط هوا و سوخت در سیلندر موتور تحت فشار تراکم و دمای بالای موتور جلوگیری بشه.
البته جالبه که سوخت گاز CNG با اکتان بسیار بالا و قابلیت تراکم پذیری بسیار بالا این امکان رو فراهم میکنه که بشه گازCNG رو در حتی نسبت تراکم های بیش از 25به1 بدون نگرانی از ایجاد ناک و انفجار ضربه ای به کار گرفت. از طرفی به دلیل دمای احتراق بالای گازCNG (حدود 150 تا 180درجه بیشتر از بنزین) و قدرت کم گازCNG در مقایسه با مقدار برابر سوخت مایع میتونه نقطه ضعف سوخت CNG برای موتورهایی که از پایه برای استفاده از اون طراحی نشدن باشه.
خلاصه و کاربردی اینکه:
در موتور XU7 و موتورهای جدیدتر مثل TU5 , EF7 حتما تا اونجا که امکان داره از بنزین با اکتان بالا (سوپر با اکتان 95) به عنوان بهترین سوخت برای تضمین عملکرد بالا و طولانی مدت موتور و در خودروهای دوگانه سوز از گازCNG برای جاده های کفی و به طور کلی شرایطی که موتور تحت فشار کمتری هست باید استفاده بشود.
استفاده از بنزین معمولی با اکتان 87 (تازه اگه وقعا اکتانش بالای80 باشه) بهترین گزینه برای انهدام کامل موتورهایی جدیدتر از موتور پیکان 52 هست.
البته این انهدام در مواقعی که در تولید موتور از قطعات با کیفیت بالاتر و دقت منتاژ بالاتر استفاده بشه قدری(فقط قدری) به تأخیر میفته.
نسبت تراکم بالای 9 نسبت تراکم بالا (تأکید میکنم بالا به خصوص از نظر ایجاد ناک و ضربه) برای موتورهای بنزینی محسوب میشه.
موتورهای قدیمی تر با نسبت ترکم های 5.6 6.7 8.7 هم ساخته میشدند. البته البته موتورهای جدیدتر در مواردی نسبت تراکم های بالاتری دارند.
(برای نمونه موتورهای داخل کشور tu5=10.5 , ef7=11).
نظر شخصی من کیفیت بسیار پایین قطعات ..
مونتاژ ضعیف موتور.
یک احتمال دیگه کیفیت پایین الیاژ سرسیلندر.
ناک کوچکترین تاثیری رو نداره.در واشر زدن. اما مضر هست.
اون یه قدر تاخیری که میگید من الان رو 10 سال میبینم اونم بنزین معمولی و نگهداری متوسط عین ساعت کار میکنه!!!!!!!!!!!'
نمیدونم معیار شما برای تراکم بالا چیه ؟ که تاکید هم دارید تراکم 9 یا 10 رو جزو تراکم بالا به حساب بیارید
اما تراکم بالا به تراکمی میگن که موتور نیاز به اکتان بالاتر از استاندارد (بنزین معمولی) داشته باشه تا دچار خودسوزی نشه
به قول خودتون بنزین ایران بی کیفیت هست و اکتان پایین داره
ولی موتور های زانتیا با تراکم 10.4 یا TU5 با تراکم 10.5 یا EF7 با تراکم 11 با این بنزین معمولی براحتی کار میکنند و مشکل ناک هم ندارند
هرچند پیشنهاد شرکت سازنده بنزین با اکتان بالا هست ولی میبینید با بنزین معمولی هم به خوبی کاز میکنند
پس این موتور ها تراکم بالا حساب نمیاند چون برای کار الزامی صد در صد به بنزین با اکتان بالا ندارند
دوست عزیز موتور های بنزینی تا تراکم 13-14 هم ما داریم که نیاز به بنزین سوپر با اکتان 95-98 دارند پس اون ها رو تو چه دسته ای فرار میدید
راستی معیار خودتون رو برای تاکید تراکم بالا رو بگید شاید شما چیزی بلدی که ما بلد نیستیم و ما هم به دانسته هامون اضافه بشه
و همونطور که goleshahab22 گفت ناک تاثیری در واشر زدن ندارد
تنها تاثیرا ناک میشه شکستن دیواره سیلندر ،تاب انداختن میلنگ، و نابود کردن رینگ پیستون تاثیری هم در واشر نداره
-
واشر چه مارکی بخریم عالی باشه ؟ فرانسه گشتم پیدا نشد
بجز فرانسه اورجینال چی بخرم ؟ xu7
بادرود-واشر سر سیلندر معروف به اسمه اصلی که در اصل میلور اسمش هست.قیمتش از ۶۰ ت تا ۱۱۰ تومن.
ندیدم کیک دیدم اکثرا 35 تومان
بادرود-دوستانی که موتورپژودارندبستندورضایت دارندوحتماپیدامیشود.
سلام دوستان تو سمندef7 گاز سوز اگه تسمه تایم پاره بشه سوپاپ کج میکنه یا نه..
اینو میدونم اگه سرسیلندرش صاف باشه سوپاپ میزنه ولی اگه اون گودی که سوپاپ توش قرار میگیرن داشته باشه فقط خاموش میشه درسته مثه پرایدهایhp درست میگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یعنی فقط خاموش نمیشه چون من الان عکس سرسیلندرef7دیدم اون گودی سوپاپ توش قرار میگیرن داشت..مثه پراید های معمولی که فقط خاموش میشن..
ولی این واسه موتورtu5 هستش منم خوندم در موردش....ef7 تقریبا شبیه همین بود سر سیلندرش ولی ef7هر چی سرچ کردم مطلبی نبود در مورد کج شدن سوپاپاش موقع پاره شدن تسمه تایم..
Ef7 اگر تایم پاره شه حتماً سوپاپ ها کج میشه مگر اینکه معجزه‌ای رخ بده، خیالت راحت.
-
بایستی هماهنگ بامیزان پایین آمدن سوپاپهاباشدوهرچقدرضریب تراکم بالاباشدانجام این کاردشوارترهم میشود.بهترین کارتعویض تسمه تایم بین50000تا80000کیلومترمی باشد.
تسمه تایم فابریک ماشینم بااینکه دانگیل وبسیارنوبنظرمیرسیددرکیلوم تر83000تعویض کردم.این هم گیتس پاورگریپ هست که بین50تا60هزارتعویض خواهم نمود.پیروزباشید.
همه اینا رو که گفتید ناک همه اینایی رو که گفتید نابود میکنه بعد هیچ تأثیری روی واشر سرسیلندر نداره . . . حرفتون خنده داره
حتی در موتور پراید انژکتوری هم با نسبت تراکم 9.5 حداقل اکتان سوخت برای تضمین کارکرد طولانی مدت موتور طبق نظر طراح و سازنده باید 92 باشه
پس برای موتوری با تکنولوژی پراید هم بهترین گزینه بنزین سوپر با اکتان 95 و گازCNG با اکتانی درحدود130 هست و البته بنزین معمولی با اکتان 87 بدترین گزینه
قطعا سازنده و طراح یک موتور بهترین و ارزانترین راهکارها رو برای طولانی ترین و بهترین کارآیی موتور درنظر میگیرد . . .
البته که موتورهای xu7 , ef7 , tu5 و موتور(L90 (K4M و موتور پراید و موتور تیبا و بسیاری دیگر از موتورهای داخلی و
خارجی منتاژی در ایران و وارداتی به ایران البته که با بنزین معمولی هم کار میکنند چون مجهز به سامانه های کاهش ناک(ضربه) هستند. (دقت کنید، کاهش ناک نه حذف و برطرف کردن کامل آن که در طی این فرآیند از جهات دیگری ایرادات دیگری ایجاد میشود)
مسأله حداکثر کارایی موتور و بهترین و طولانی ترین زمان کارآیی یک موتور بنزینی است. در کنار مسائل مهم دیگری که دوستان درمورد عوامل سوختن واشر سرسیلندر مطرح کردند استفاده از سوخت با اکتان مناسب هم موضوع مهمی است که به آن کم توجهی میشود. متأسفانه فاجعه آنجاست که بی توجهی میشود. فاجعه . . .
(البته میتوان توصیه کرد که به طور ترکیبی از سوخت های بنزین معمولی (87) و سوپر(95) همزمان در باک خودرو استفاده شود.
که بازهم باید نسبت بنزین سوپر به معمولی بیش از 50% باشد.) https://www.niopdc.ir/fa/products/oilpr ... 8%B1%D8%A8 قطعا پر کردن باک با بنزین با اکتان توصیه شده توسط سازنده موتور در اولویت و بهترین گزینه ممکن خواهد بود.
به هرحال استفاده از سوختی که حداقل اکتان مدنظر طراح و سازنده موتور را دارد ضروری (بسیار ضروری) است. استفاده از مکمل ها در پمپ بنزینها هم که بدون هیچ دید فنی و کارشناسی و در بعضی موارد برای سودجویی
انجام میشود از عوامل تخریب ساختمان موتورها و آلایندگی بالای موتورها است.
تأکید میکنم که استفاده از سوخت مناسب در کنار مواردی که دوستان درباره عوامل مؤثر بر دوام واشر سرسیلندر و منتاژ و تعمیر آن(شامل مایع خنک کننده، ترموستات، آچار کشی با استفاده از آچار ترک متر و . . .) (بخصوص واشر سرسیلندر
کفتراشی شده) مطرح کردند باید درنظر گرفته شود.
واشر سرسیلندر بعدی که حکایت های خود رو داره.
ناک در تعمیرات بعدی زیادمیشه.اما علت خرابی اصلی نیست.
خود کفتراشی روش بحث دارم .اچار ترک متر هم سرجای خود.
اما ناک علت اصلی خرابی نیست.
مونتاژ ضعیف زیر موتور
الیاژ بد سرسیلندر
ایساکو سرسیلندری داره با اخر کد اشتباه نکنم001 که دو ماه دوام نمیاره!!!!!!!!!!!!!!
باز توسن و الدورا و ایساکو با اخرکد003 یا 313 دقیقا یادم نیست بهتره.
اینهمه رو واشر بحث شده اورجینال میلور' کیک و سایر برندها .
اما از کجا بفهمیم تقلبی نیست یه جواب 100 درصد نداریم .
در بحث مونتاژ قطعات بعضی مکانیک ها رو واشر کنار قسمت های عبور اب چسب مزدا میزنن!!!حالا این تاثیر مثبت داره یا نه؟؟؟؟؟,,,,,,
در ضمن اون بوش کوچولووو ها کنار موتور بازم هنگام مونتاژ حرف و حدیث دارن.؟؟؟؟؟؟
در ضمن بعد از استفاده از واشر تعمیری 2 و 3 ماشین یه نمه گرمتر کار میکنه!
حالا هی بگید ناک؟؟؟
حالا هی ادامه بدم میشه مثنوی 70 من .
به هرحال برای هر کار فنی باید به احل فن و متخصص و کارشناس مسلط به مسأله مراجعه کرد.
حالا کارشناس میتونه نمایندگی های شرکت اصلی یا هر متخصص باسوادی باشه که طبق آخرین دانش و اطلاعات و اصول ارائه شده توسط تولید کننده اصلی و طراح اصلی موتور خودرو یا هر وسیله دیگری اظهار نظر و اقدام میکنه این شامل تمام موتورهای خودروها از داخلی گرفته تا اسپرت خارجی و . . . میشه.
مشکل شاید اینه که متخصص باسواد داریم ولی کم. متأسفانه خود خودروسازها هم کوتاهی میکنند
اهل فن . . .
سلام
سمند xu7 مدل 90 هست چند ماهی بود آب کم میکرد و نشتی خیلی کم داشت چون استفاده زیاد از ماشین نمیشد و بیشتر ماشین خواب بود بهش اهمیت ندادیم حالا نشتی زیادتر شده و تازه مشخص شد که نشتی از شیر بقل رادیات هست
ولی چند هفته ایه ماشین صبح روشن میکنیم موقعی که سرده 3کارمیکنه بعد از حدود یک دقیقه یا کمتر خوب میشه
آمپرش هم تابحال از نصفه بالاتر نرفته و عمدتا زیر نصفه هست
کلا 80000 کار کرده
یعنی واشرش ایراد داره؟
یا مشکل دیگه ای داره؟
هیچ تست و سرویس برق و انژکتور هم انجام ندادیم تاحالا و چراغ چکش هم خاموشه
سلام دوست عزیز
ابتدا شما باید نشتی یا نشتی های ماشین رو بگیرید.سپس اب اضافه کرده یا اب را تعویض و هواگیری دقیق انجام بدید.اگر ماشین بعد از استفاده مثلا یک هفته (بستگی به پیمایش دارد)اب رادیاتور کم نکرد و وقتی گیج روغن میکشید رنگ روغن طبیعی هست یعنی واشر شما مشکلی ندارد و مشکل از جایی دیگر میباشد.اما اگر اب کم کرد ،رنگ روغن ارده ای شد،یا درب روغن رو باز کردین داخل درب ارده ای شده بود و یا شیلنگ رادیاتور باد کرده شد.مطمعن باشید که واشر زده.موفق باشید.
درودبرشما-صبح اول وقت قبل ازروشن کردن موتور درب رادیاتوررابازکنیدوازیک نفربخواهیدکه استارت بزند.
اگرآب پایین رفت یعنی واشردرسلامت کامل هست.
ولی اگر آب بالا آمدنشانه خوبی نیست وچندحالت داردکه یکی مربوط به سوختن واشرمیشود.
لزوماواشرخراب ممکن هست نسوخته باشدولی توسط جریان آب پوسیده باشد.
معمولابعداز6سال احتمال واشروجود دارد.
تست بعدی هنگام صبح اول وقت وقبل ازاستارت،شمعهارابازکنیدوب دون برخوردباجایی،یکعدددستمال کاغذی رابانوک جرقه شمع مماس کنید
نبایددستمال راخیس کند.پیروزباشید.
-
سلام بر اساتید و دوستان
من یه مشکلی دارم که تو زمستون با هوای سرد دچارش میشم
سمند موتور معمولی مدل85 که همون موتور پژودارم
پارسال که زمستون رفته بودم شهرستان هوای شب ها به زیر صفر می‌رفت. صبح که ماشینو روشن میکردم موتور که انگار تک کار میکنه و دود سفید شدید میده بیرون و به اصطلاح آب و روغن قاطی میکنه تا موتور یکم گرم شه همه چی درست میشه
درب روغن موتور هم که برمیدارم مشخصه که آب اومده قاطی شده.
جالب اینجاست که توی هوای گرم و خنک نه آب کم میکنه نه موتور بد کار میکنه فقط توی هوای خیلی سرد اینطوری میشه.
امروز که هوای تهران سرد شد موتور که روشن کردم شروع کرد به تک کار کردن و تا موتور یکم گرم شد درست شد.دو دقیقه طول میکشه.
هفته پیش هم شهرستان بودم و هوا سرد بود همینطوری شد.
روغن توتال 5000 میریزم و آب رادیاتور هم از این بطری های آماده.
ماشین روی کیلومتر 190هزارتا یه بار تسمه تایم پاره کرده الان هم 236هزارتا راه رفته.
حالا به نظر اساتید دردش چیه
چه مشکلی هست که توی هوای سرد موتور ریپ میزنه و آب روغن قاطی میکنه؟
اگه مشکل واشر سرسیلندره پس چرا توی باقی سال که هوای تهران خوبه آب کم نمیکنه و موتور ریپ نمیزنه؟؟
امکان داره از ضد یخ باشه؟ آب رادیاتور رو دوساله عوض نکردم.
لطفاً کمک کنید دردشو بفهمم
ممنون از همه
درودبرشما-واشرسرسیلندراحتمالاپوسیدگ ی کمی پیداکرده وسرسیلندرهم اصطلاحادارای کرم خوردگی است.علت اینکه درتابستان ایرادرامشاهده نمیکنیدوجودحالت بخار آب روی شمعهامی باشدکه ممانعت زیادی برای استارت نداردولی درهوای خیلی سردباعث تشکیل قطرات درشت ترومیعان بیشترشده وجرقه استارت رابااشکال روبرومیکند.باگرم
شدن موتورهم دوباره جرقه قوی شده وقطرات آب تبدیل به بخارمیشوند.برای فهمیدن حدود محل پوسیدگی میتوانیداز4سیلندر،کمپرس بگیرید.
مرسی از شما که راهنمایی میکنی
کمپرس گرفتن چه جوریه؟ خودم میتونم؟ ابزار اندازه گیری میخواد؟
واشر رو باید عوض کنم؟
پس چرا توی تابستون آب کم نمیکنه؟؟
بادرود-شمع رابازمیکنندوبجای آن گیژبارومتر رانصب میکنند.وباتری بایدسالم باشدواستارت میزنیدوفشارکمپرس رایادداشت میکنیدبایدبین140تا150 واین حدودباشد.
اگرکمتراز120باشدیعنی کمپرس ازمحل پوسیدگی خارج میشود. اگرکمپرس ردبکندوازمحل سوپاپهانباشدبله بایستی واشرسرسیلندرراتعویض نمایید. میزان آسیب اگرکم باشد دارای نشانه های ضعیفی هم هست.دودسفیدوقاطی کردن آب وروغن که گزارش کرده اید ازنشانه های واشرسرسیلندرمی باشد.
درب روغن موتور هم که برمیدارم مشخصه که آب اومده قاطی شده.
اگر این حالت فقط در هوای سرد دیده میشه طبیعی هست و باید بعد حدودا نیم ساعت از کارکرد ماشین درب روغن بدون هیچ سفیدی باشه
كمپرس گرفتن نميتونه به شما كمك كنه كه صد در صد تشخيص بدين از واشره يا نه ، ممكنه سوپاپ ها آبندى نباشن و يا رينگ پيستون ضعيف شده باشه ، محتملترين و اجتناب ناپذير ترين دليل سوختن واشر كم كردن آبه ، چون نشتى رو به راحتى ميشه پيدا كرد و وقتى مطمئن شيم نشتى نداره تنها دليلش پوسيدگى واشر هست ، اين دود سفيد بخاطر سوختن ضد يخ هستش چون مقدارى چربه ، الان چقدر آب كم ميكنه در ٥٠ كيلومتر ؟
Sent from my iPhone using Tapatalk
متشکرم از راهنمایی هاتون
اینکار هارو انجام میدم ببینم چی میشه
كمپرس گرفتن نميتونه به شما كمك كنه كه صد در صد تشخيص بدين از واشره يا نه ، ممكنه سوپاپ ها آبندى نباشن و يا رينگ پيستون ضعيف شده باشه ، محتملترين و اجتناب ناپذير ترين دليل سوختن واشر كم كردن آبه ، چون نشتى رو به راحتى ميشه پيدا كرد و وقتى مطمئن شيم نشتى نداره تنها دليلش پوسيدگى واشر هست ، اين دود سفيد بخاطر سوختن ضد يخ هستش چون مقدارى چربه ، الان چقدر
چرا میشه اگه یه مقدار روغن تو هر سیلندر بریزین اگه کمپرس بیشتر شد از رینگ های پیستون اگه فرقی نکرد از سوپاپ ها هستش در مورد روغن سوزیه..
نکات مهم درباره سرسیلندر
http://thecar.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8% ... %AF%D8%B1/
اساسا موتورهای XU7 که با پژو 405 وارد ایران شدن در نمونه های اولیه (سالهای ابتدایی تولید) حتی با وجود کم توجهی به نگهداری و عدم استفاده از سوخت با اکتان مناسب و فشار آوردن به موتور کارکرد بالایی إرائه میدادن. به همین دلیل در اون دوره زمانی معروف شدن به دوام و کارکرد بالا (که این عمدتا ناشی از گشتاور و قدرت به نسبت بالا XU7 و دوام بالای تولیدات آن مقطع زمانی بود.) که نظارت پژو به کیفیت تولید و منتاژ و استفاده از قطعات با کیفیت مورد تأیید پژو دلیل اصلی این امر بوده، اما به تدریج با افزایش عمق ساخت داخل خودرو پژو و موتور XU7 اُفت کیفیت در موتور و دوام و عملکرد قطعات به شکلهای مختلف مشاهده شد. بنابراین یکی از دلایل اصلیِ (یکی ازدلایل اصلی) مشکلات XU7 عدم مدیریتِ کیفیتِ تولید و منتاژ توسط سازنده های کنونی هست، همون طور که درمورد موتور EF7 هم اتفاق مشابه و شاید بدتری افتاد. EF7 با وجود بهره گیری از طراحی جدید و تکنولوژی بالاتر به خصوص در یک مقطع زمانی که امکان تأمین قطعات با کیفیت مناسب وجود نداشت دردسرهای زیادی برای استفاده کنندگان ایجاد کرد. (البته ظاهرا چندیست افزایش کیفیت تولیدات EF7, XU7, و . . . پیگیری میشه که به نظر اتفاق های خوبی هم افتاده . . . باید دید آیا خودرو سازهای داخلی میتونند اعتماد عمومی رو درباره کیفیت تولید و خدمات پس از فروش خودشون بالاتر ببرن)
اما به طور کلی برای هر موتوری XU7(که موضوع بحثه) EF7, tu5 و EF7توربو و . . . همون طور که دوستان مطالب مختلف رو بیان کردن رعایت اصول نگهداری حرف اول رو میزنه. توجه به سیستم خنک کاری موتور (تعویض به موقع مایع خنک کننده رادیاتور و . . .)، استفاده از سوخت با اکتان مناسب (سوپر با اکتان95)
و موارد دیگری که سایر دوستان مطرح کردن بسیار مؤثره و این اطمینان رو به شما میده که بتونید مدتها از موتور XU7 (و EF7, tu5 و EF7توربو و . . .) با کمترین هزینه کار بکشید.
در مرحله تعمیرات هم رعایت اصول فنی و دقت عمل علمی و فنی و استفاده از ابزار مناسب در کنار به کارگیری قطعات باکیفیت همون طور که دوستان به موارد بسیاری اشاره کردن میتونه نتایج بسیار خوبی داشته باشه.
