آموزش تصویری تعمیرات دوره ای

[operator]

آموزش تعویض فیلتر هوا موتور XU7/L3 نصب شده بر روی خودرو های 405 ، پارس و سمند

ابزار لازم:
یک پیچ گوشتی دو سوی بلند
نکته : در حین کار مراقب لوله بخارات روغن که در عکس اول با رنگ زرد مشخص شده باشید تا آسیبی نبیند .
روش کار:
زمان تعویض این فیلتر بستگی به میزان آلودگی شهر شما هم دارد
اما نهایتا بهتر است بعد از 6 ماه این فیلتر را عوض کنید
ابتدا دو پیچی که در عکس زیر با رنگ قرمز مشخص شده را با پیچ گوشتی دوسو باز می کنیم .

سپس در ادامه مسیر هوا ، محل نصب لوله ورودی هوا به دریچه گاز با یک بست محکم شده
که بهتره این بست رو کمی شل کنیم
برای این کار پیچ مشخص شده در عکس زیر را کمی شل می کنیم تا لوله از جای خود بیرون بیاید

سپس بست های قاب فیلتر که در عکس زیر مشخص شده را با فشار به سمت بالا باز می کنیم

حالا قاب فیلتر را یک سانت به سمت جلوی ماشین و 3 سانت به سمت بالا کشیده و سپس قاب را کامل جدا می کنیم
بعد از محل مشخص شده در عکس زیر انگشت خود را پشت فیلتر انداخته و آن را در میاوریم

اینم تفاوت فیلتر نو و کهنه

سپس فیلتر نو را به درستی جا میزنیم

سپس موقع بستن قاب فیلتر مراقب باشید قسمت مشخص شده در عکس زیر در جای خود قرار بگیرد

در آخر پیچ بست روی دریچه گاز را سفت کرده و پیچ های قاب فیلتر را هم می بندیم و بست های روی آن را هم جا می اندازیم

[operator]

آموزش سرویس شمع و وایر


این آموزش هم برای ماشین موتور های کاربرات هست و هم مدل انژکتور فقط یه تفاوت کوچیک بینشون هست اونم اینه که شمع های کاربرات یکم سایزشون بزگتره برای همین آچاری که به انژکتور میخوره به کاربرات نمیخوره.
به طور کلی آچار شمع های مچی که به رنگ قرمز هست برای انژکتوره و آبی ها هم برای کاربرات.
بریم دست به کار شیم.

اول از همه بهتره شمع رو تو زمانی که موتور خنک هست عوض کنی.
وایر شمع رو به طور مستقیم میکشیم بالا یعد آچار شمع رو میزاریم میزاریم توش .
اگه شمع خیلی سفت باشه یا زور کافی برای باز کردن موجود نیست از این روش ساده میتونید استفاده کنید

چیزی که نیاز داریم یدونه آچار فیلر که مهم نیست چند تا لبه داشته باشه مهمه اینه که فیلر 90 رو داشته باشه.

در اصل فیلر شمع یعنی تنظیم فاصله الکترود شمع با قسمت بالای شمع هست یعنی این فاصله ای که تو عکس هست.

حالا آچار رو برداشته و فاصله رو تنظیم میکنیم اول یه ضربه فاصله رو کم میکنیم بعد با اچار فیلر فاصله رو تنطیم میکنیم .

برای شمع های دو تا 4 پلاتینه هم تقریبا به همین صورت با این تفاوت که باید برای هر کدومشون جدا گونه فیلر بشه یعنی برای یه شمع 4 پلاتینه باید 4 بار فیلر هر کدوم تنظیم بشه.

مرحله بعدی تمیز کردن شمع هست که بهتر یا برس سیمی تمیز بشه اگه بنزین یا تینر هم دارید میتونید استفاده کنید حتی اگه اسپری کاربرات شوی هم دارید میتونه تمیز کنه.

قسمت بعدی که خیلی خیلی مهمه اینه داخل شمع رو تمیز کنیم و این قسمتی هست که اکثر وقت ها فراموش میشه.

قسمت بعدی وایر هاست.

خیلی وقت هاست وایر اصلا رو شمع خوب نمیشینه یعنی وقتی میخواین وایر رو ببندید به راحتی در میاد و انگار شل و ول هست، این نکته خیلی مهمه.
برای رفع این مشکل وایر رو به سمت بیرون فشار میدیم تا اسنجوری بیاد بیرون.

حالا به این دو تا دندونه دقت کنید اگه این ها محکم شمع رو نگه مدارن همون حالت پیش میاد.

کافیه با انبر دست اینجوری فشار وارد کنید بعد وایر رو برگردونید به حالت اولش فقط هواستون باشه زیاد فشار وارد نکنید.

برای بستن هم میتونید از همون روش استفاده کنید.
یه چیزی که باید بهش دقت کرد اینه که وقتی شمع رو میبندید یه جای محکم میشه بعد از اون حالت حداکثر نیم سانت بزارید بچرخه بیشتر از اون باز کردن شمع رو خیلی سخت میکنه و از طرفی ممکنه به سرسیلندر آسیب برنه.

[operator]

از اون جایی که بارها عدم رگلاژ مناسب کلاچ سبب به وجود آمدن مشکلات متعدد شده و درخواست های مکرری هم صورت گرفته ، از این رو من بر این شدم تا به زبان ساده به توضیح این قسمت بپردازم.

در این شکل مکان قرار گرفتن سیم کلاچ را مشخص هست :

همان طور که میبینید بر روی سیم کلاچ دو تا مهره قرار دارد که پبچ اول (کوچک) برای محکم کردن مهره ریگلاژ استفاده میشه تا جا به جا نشه.
و مهره دوم (بزرگ) همون مهره ریگلاژ هست.

در عکس پایین نشان داده شده است که چگونه بدون اینکه سیم ریگلاژ مهره بخورد ، مهره محافظ را شل کنیم .
برای این کار ابتدا با آچار 12 یا 1/2 مهره رگلاژ رو نگه میدارم و توسط آچار 10 مهره محافظ رو شل میکنیم در این کار باید دقت داشته باشیم که نه آچار رو رد کنیم که مهره خراب بشه و نه باعث مهره خوردن سیم کلاچ نشه.

خب حالا مهره محفظ رو جلو میاریم تا هر اندازه که نیاز بود مهره ریگلاژ رو بچرخونیم :

برای اینکه بدانیم دقیقا چه جوری رگلاژ کنیم ابتدا کلاچ رو میگیریم و میبینیم که کلاچ کجا درگیر میشه بعد یک مقدار مهره رگلاژ رو به سمت چپ میچرخانیم (مثلا دو دور) بعد مجددان کلاچ میگیریم میبینیم کلاچ بکم پایین تر درگیر میشه این کار را انقدر تکرار میکنیم که کلاچ همون پایین در گیر بشه.
در عکس زیر مجدادا مهره ریگلاژ و محافظ رو سفت میکنیم.
مهره رگلاژ که الان تنظیم کردیم میمونه مهره محافط که باید موقع بستن دقت کنیم که سیم کلاچ مهره نخوره برای اینکار ابتدا مهره رگلاژ رو با آچار نگه میداریم و بعد مهره محافظ رو محکم میکنیم.

[operator]

یکی از قسمت هایی که باید برسی بشه سطح روغن گیرباکس یا همون واسکازین هست:

برای این کار ماشین رو توی یک سطح صاف قرار بدید بعد برید سمت چرخ راننده و شلگیرش رو دربیاد بعد این پیچ رو یکم شل کنید تا واسکازین اضافه تخلیه بشه، این سر ریز روغن باعث میشه که میزان استاندارد واسکازین داخل گیرباکی بمونه که همون تقریبا 2 لیر هست.اگر هم اصلا واسکازین بیرون نیومد یعنی کسر داره و باید اضافه بشه.:

برای اضافه کردن روغن میتونید از همون پیچ یا از قسمت تهویه گیرباکس استفاده کنید، جاش هم دقیقا پایین جعبه باطری هست برای اینکه بتونید بازش کنید باید خرطومی هوا رو باز کنید.استانداردش هم 75W80 GL5:

این قسمت یکم چرب هست و کارش اینه که بخارات واسکازین از این قست خارج بشه.

[operator]

آموزش تعویض
خیلیا رو دیدم که از وجود این فیلتر بی اطلاع هستن و حتی ماشین هایی که با کارکرد بالا هنوزم فیلتر فابریک دارن
از مزایای تعویض این فیلتر هم میشه به پاک تر بودن هوای ورودی ( از میکروب ها ) و زیاد شدن باد فن اشاره کرد
من خودم سالی یک بار فیلتر رو عوض می کنم ولی اگه دوست دارین زودتر هم میشه عوض کرد
کلا فیلتر ها رو هر چی زودتر عوض کنین بهتره


آموزش تعویض فیلتر اتاق ( فن بخاری ) برای خودرو های 405 ، پارس و سمند

ابزار لازم:
یک عدد فیلتر اتاق ( کابین )
روش کار:
ابتدا کاپوت را باز کرده و دقیقا کنار مخزن شیشه شوی ( سمت شاگرد و بالا ) یک قاب پلاستیکی مشکی رنگ هست که فیلتر زیر این قاب قرار داره
برای باز کردن قاب ابتدا خار روی قاب را آزاد می کنیم
این خار در تصویر زیر با دایره قرمز مشخص شده

خار را به سمت راست می کشیم بعد دوباره به سمت چپ می کشیم ولی اینبار زیر قاب هدایت می کنیم تا به شکل زیر در بیاید

حالا قاب را مستقیم به سمت بالا می کشیم تا به صورت زیر در بیاید

در این مرحله فیلتر را از جای خود مستقیم بیرون می کشیم و فیلتر جدید را جا می زنیم
تفاوت فیلتر نو و کهنه ؛ هر دو یک مارک

بعد از اینکه فیلتر را جا زدیم قاب را مانند اول می بندیم

[operator]

امروز میخوام در مورد تعویض صافی بنزین توضیح بدم
من این صافی رو هر 10 هزار کیلومتر عوض می کنم
تازه من 90 درصد مواقع بنزین سوپر میزنم
برا کسایی که بنزین معمولی میزنن زودتر کثیف میشه
اگه به موقع تعویض نشه میتونه باعث کاهش شتاب ، افزایش مصرف و یا حتی آسیب به خود موتور بشه
مشهودترین نشونه زمان تعویضش هم کم شدن محسوس شتاب هست
راستی یکی از مارک های خوبش پرفلکس هست که دیگه این روزا اصلا اصلیش نیست
ضمنا من با مدل بدنه فلزیش موافق تر هستم و شنیدم یه مورد که بدنه پلاستیکی بسته بود باعث آتیش سوزی شده بود

محل قرارگیری صافی جلو چرخ عقب سمت راننده هست

میتونید با جک مقداری ماشین رو بالا ببرید
بعد باید بست های دو طرف صافی رو در بیارید ( هر طرف یکی )
که این مرحله سخت ترین قسمت کار هست
یجورایی دراومدنش شانسیه
باید خارهای رنگی روی سوکت رو فشار بدید و محکم بکشید بیرون




بعد صافی رو از داخل قابش می کشیم بیرون و صافی جدید رو جا میزنیم
دقت کنید که جهت صافی خیلی مهمه
باید صافی جدید رو مثل قبلی جا بزنید ؛ البته اصلا برعکس جا نمیره

بعد سوکت رو روی لوله میذاریم و با یه فشار کم جا میزنیم تا صدای جا افتادنش بیاد
بعد سوییچ رو باز می کنیم و صبر می کنیم پمپ بنزین خاموش بشه بعد استارت میزنیم و کنترل می کنیم که نشتی نداشته باشه
ضمنا توجه کنید که موقع تعویض حدود چند سی سی بنزین از داخل لوله ها و صافی کهنه روی زمین میریزه که بهتره یه ظرف از قبل براش آماده کنید

در آخر با توجه به محل قرارگیری صافی و سخت بودن کار پیشنهاد من اینه که برید اولین تعویض روغنی براتون عوض کنه

[operator]

آموزش تعویض لنت

فقط موقع تعویض لنت طبق آموزش قبلی گیریس کاری کالیپر ها رو فراموش نکنید

آموزش تعویض لنت ترمز چرخ جلو

ابزار لازم:
یک دست لنت جلو
یک پیچ گوشتی دو سوی بلند
یک عدد آچار تخت شماره 15
یک عدد آچار شماره 13 ( ترجیحا بکس یا رینگی )
یک جفت دستکش نفوذناپذیر

روش کار:
برای تعویض لنت حتما دستکش دست کنید
بعد از باز کردن چرخ ماشین کاپوت را هم باز کرده و درب مخزن روغن ترمز رو باز کنید و در آخر کار در آن را ببندید
عکس مجموعه چرخ جلو

طبق عکس زیر مهره فلش قرمز را با آچار 15 نگه داشته و پیچ فلش آبی رو با آچار 13 باز کنید
و سیم هشدار اتمام لنت رو که با دایره زرد مشخص شده مستقیم بیرون بکشید


حالا مطابق عکس بعدی مجموعه پیستون ترمز رو بالا ببرید
و لنت های قبلی رو به راحتی از جای خود دربیارید ( فلش نارنجی )

حالا طبق عکس لنت جدید طرف داخل رو جا بذارید

حالا مجموعه پیستون ترمز رو دوباره پایین بیارید
بعد پیچ گوشتی رو مطابق عکس زیر بین دیسک و کالیپر اهرم کنید و با کشیدن دسته پیچ گوشتی به طرف بیرون ماشین پیستون ترمز رو جمع کنید تا بتونید لنت دوم رو جا بزنید
این مرحله به مقداری فشار احتیاج داره
البته مراقب باشید پیچ گوشتی به دیسک آسیب نزنه که البته میتونید بین اونها یک تکه پارچه ضخیم یا کارتون قرار بدید

حالا دوباره کالیپر رو بالا بدید و لنت دوم رو جا بزنید
اگه بعد از جا زدن لنت ، کالیپر به اون گیر میکرد و پایین نیومد دوباره مرحله اهرم کردن رو تکرار کنید تا پیستون بیشتر جمع بشه
در آخر کالیپر رو تا انتها پایین آورده و دوباره مثل مرحله باز کردن ، پیچ آن را ببندید
در پایان کار سیم هشدار اتمام لنت رو جا بزنید ( در طول کار هم مراقب باشید سیم قطع نشود )
حالا میتونید ماشینو خلاص کنید و دیسک رو چند دور بچرخونید که اگه گیری داره مشخص بشه
بعد از اتمام پروسه تعویض لنت هر دو چرخ جلو ماشین در مخزن روغن موتور رو ببندید
بعد ماشینو روشن کنید و چند بار ترمز رو تا انتها فشار بدید تا اصطلاحا ترمز پر بشه
بعد از تعویض لنت نو حدودا تا 500 کیلومتر از ترمز های ناگهانی پرهیز کنید

[operator]

آموزش تعویض روغن موتور XU7/L3 نصب شده بر روی خودرو های 405 ، پارس و سمند

ابزار و قطعات لازم:
حدود 4.5 تا 4.75 لیتر روغن
یک عدد فیلتر روغن
آچار شماره 21 ( ترجیحا آچار رینگی یا بکس ) یا آچار آلن شماره 8
آچار مخصوص باز کردن فیلتر روغن
یک ظرف به گنجایش حداقل 4.5 لیتر که روغن سوخته را داخلش بریزیم
یک عدد قیف بزرگ برای ریختن روغن در موتور

روش کار:
بهتره این کار را به صبح زود موکول کنیم که هم روغن خنک باشه و باعث سوختگی نشه و هم چون چند ساعت ماشین خاموش بوده تمام روغن سوخته توی کارتل جمع شده
فقط قبل از توضیح در مورد نحوه کار باید بگم بعد از باز کردن فیلتر مقداری روغن روی سینی زیر میریزه
به همین خاطر من ترجیح دادم قبل از کار سینی رو باز کنم بعد کار کنم و در همین حین سینی رو هم شستم
برای اینکار تو عکس زیر به ترتیب شماره ها پیچ ها رو باز می کنیم
البته بعد از باز کردن 1 شماره 2 و 3 رو تا نصفه باز می کنیم و بعد از باز کردن کامل 4 و 5 با یک دست سینی رو نگه میداریم که نیافته بعد 2 و 3 رو کامل باز می کنیم
موقع بستن هم به همین ترتیب عمل می کنیم فقط چرخ جلو رو تا ته به یکطرف میدیم تا بتونیم با دست مهره مربوط به پیچ 2 و 3 رو نگه داریم
ضمنا دایره زرد محل باز کردن پیچ کارتل بدون باز کردن سینی هست

پیچ کارتل رو هم با رینگی 21 و هم با بکس همین شماره میتونیم باز کنیم ( البته من با 22 باز کردم )
اما وسط پیچ هم جای آچار آلن هست که با آلن شماره 8 میتونیم بازش کنیم

قبل از باز کردن پیچ کارتل ظرفمون رو زیر اون قرار میدیم
توجه کنید که جهت پیچ به طرف عقب ماشین هست و روغن به طرف عقب خارج میشه که اگه دهنه ظرفتون کوچیک هست باید یکم عقب تر بذاریدش
اگرم مثل من ظرفتون بزرگ هست هم جوری بذارید که روغن کارتل توش بریزه هم روغنی که از فیلتر خارج میشه که البته روغن فیلتر خیلی کمه


حالا گیج روغن رو هم بیرون بکشید که کامل روغن خالی بشه

تو این مرحله باید فیلتر رو باز کنید که آچار مخصوص خودش رو میخواد اما من اون آچار رو نداشتم و از زنجیر تسمه تایم یه ماشین که توی یه میله کردن استفاده کردم
یعنی قدیما از همین مدل آچار استفاده می کردن ؛ یجورایی زیر خاکیه
باز کردن فیلتر خیلی مهمه پس اگه آچارش رو ندارید بهتره بیخیال کار بشید و حتما موقع باز کردن فیلتر مراقب بدنه رادیاتور باشید که آسیب نبینه
به هر حال بعد از باز کردن فیلتر حتما دقت کنید که واشر فیلتر قبلی روی موتور نمونه

حالا روی واشر فیلتر جدید با انگشت به مقدار کافی روغن میمالید ( از روغن جدید )
که کاملا روغنی بشه بعد فیلتر رو میذاریم روی جای خودش و شروع می کنیم به سفت کردن
بعد وقتی فیلتر به موتور رسید از اونجا با دست به اندازه 4/3 دور سفت می کنیم و نه بیشتر
حالا میتونیم تو این مرحله جک بزنیم زیر ماشین ( طرف راننده ) که روغن بهتر خالی بشه
( اگه ماشین تو فضای باز هست مواظب باشید گرد و خاک وارد کارتل نشه )

ماشین من از صبح تا عصر حدود 12 ساعت تو این حالت بود !

بعد از خالی شدن کامل روغن پیچ کارتل رو سفت می کنیم ؛ مراقب باشید زیاد سفت نکنید که پیچ ببره
فقط قبل از بستن پیچ وضعیت واشرش رو بررسی کنید که سالم باشه و پرس نشده باشه

حالا قیف رو روی محل ورودی روغن به موتور میذارید ( تو عکس زیر مشخص شده ) و 4 لیتر روغن توی موتور میریزید و 10 دقیقه صبر می کنید تا روغن کامل به کارتل برسه
( دایره قرمز محل ریختن روغن موتور و ستاره زرد گیج روغن )

بعد گیج روغن رو پاک می کنید و جا میزنید و مقدار روغن رو بررسی می کنید
بعد کم کم روغن اضافه می کنید تا سطح روغن روی گیج به حداکثر برسه
حالا ماشینو روشن می کنید و میذارید چند دقیقه کار کنه و اصلا گاز نمیدید
ممکنه چند لحظه چراغ روغن روشن بمونه ولی باید بعد چند ثانیه خاموش بشه
بعد میرید زیر فیلتر و زیر پیچ کارتل رو چک می کنید که روغن نداده باشه که اگه داده بود یکم سفتش می کنید
( فیلتر رو فقط با دست سفت کنید و اصلا از آچار استفاده نکنید )
روز بعد و هفته بعد هم سطح روغن رو چک کنید

[operator]

آموزش تعویض مایع خنک کننده + هواگیری

ابزار لازم:
2 لیتر ضد یخ
4 لیتر آب ( ترجیحا آب مقطر ، مثلا آب کولر گازی )
آچار ستاره ای سایز T30 یا آلن
یک قوطی خالی شیشه نوشابه یا دلستر

روش کار:
زمان تعویض مایع خنک کننده به طور متوسط هر دو سال یا هر 40 هزار کیلومتر هستش و بهتره بعد از این کیلومتر به طور کامل عوض بشه
در صورت تعویض نکردن آب امکان ایجاد رسوبات داخل موتور و آسیب به قطعات مجموعه وجود داره
قبل از اینکه کار رو شروع کنیم 2 لیتر ضدیخ رو با 4 لیتر آب مقطر داخل یک ظرف بزرگ مخلوط می کنیم و توی یه ظرف در بسته میریزیم و کنار میگذاریم

پیشنهاد می کنم روز قبل از کار ماشین رو روشن کنید و دقت کنید که از روی آمپر روی کیلومتر دقیقا کجا فن روشن میشه و کجا خاموش میشه و تو ذهنتون این رو به یاد داشته باشید تا آخر کار
بهتره انجام عملیات تعویض آب رو به زمانی که ماشین سرد هست موکول کنید که باعث سوختگی نشه
برای اینکه آب مجموعه رو تخلیه کنید روش های زیادی وجود داره
اما روشی که من استفاده کردم به این ترتیب هست که
در اصلی رادیاتور رو باز می کنید
پیچ هواگیری روی ترموستات و پیچ روی سرسیلندر رو باز می کنید
پیچ ترموستات با دست باز و بسته میشه و پیچ روی سرسیلندر هم با آچار ستاره ای یا آلن
این دو پیچ تو عکس زیر با دایره قرمز مشخص شدن

دایره قرمز پیچ روی ترموستات و دایره آبی پیچ روی سرسیلندر

حالا پیچ تخلیه پایین رادیات رو باز می کنید
این پیچ پایین رادیاتور و سمت راننده هست که تو عکس زیر با دایره قرمز مشخص شده

دقت کنید که این پیچ با یه حالت خاصی باز و بسته میشه و اگه دفعه اولتون هست باید بیشتر دقت کنید
اول به اندازه نیم سانت پیچ رو خلاف عقربه های ساعت میچرخونید بعد همزمان که داریم میچرخونید به سمت بیرون هم می کشید یکم و بعد که به آخر رسید اگه دیدید بیرون نمیاد یکم بر عکس قبل میچرخونید و پیچ رو بیرون می کشید

عکس بالا پیچ کورکن بالای رادیات هست که با پیچ تخلیه پایین هیچ فرقی نداره
برای من چون یکم نشتی داشت یه اورینگ به بالاش اضافه کردم و دورش هم یکم چسب سیلیکونی حرارتی ( مزدا ) زدم ( توی عکس نصفشو چسب زدم )
بعد از اینکه آب خالی شد من با چراغ قوه داخل رادیات رو که دیدم متوجه شدم به اندازه یه لیوان توش آب مونده که با یه شلنگ اقدام به تخلیه اون کردم
به این ترتیب که شلنگ رو داخل رادیات بردم و مثل زمانی که بنزین می کشید میک زدم و وقتی آب اومد توی شلنگ با دستم سر شلنگ که توی دهنم بود رو نگه داشتم که آب ازش خارج نشه بعد از رادیات درآوردم و دستم رو برداشتم ؛ این کارو چند بار تکرار کردم
بعد متوجه شدم شلنگ تا انتها پایین نمیره و تاب میخوره که یدونه سیخ نازک کردم توی شلنگ و عملیات رو تکرار کردم

بعد پیچ تخلیه پایین رو می بندید ( اگه مثل من به دلیل نشتی پیچ بالایی هم باز کردید اونم می بندید )
بعد یه چند ساعتی صبر کردم که چسب کاملا خشک بشه ( بهتره 24 ساعت صبر کنید ولی من حدود 6 ساعت صبر کردم )
بعد ته شیشه دلستر رو بریدم و سرشو چند دور لنت پیچیدم و گذاشتم توی گلوی رادیات

بعد شروع کردم به ریختن همون محلولی که با ترکیب آب و ضد یخ درست کرده بودم
بعد از اینکه حدود 4 لیتر ریختید سطح آب توی شیشه بالا میاد و آب کم کم از سوراخ هواگیری روی ترموستات بیرون میاد
که از اینجا روند هواگیری شروع میشه
تو این مرحله باید سطح آب رو توی شیشه تا جای ممکن بالا نگه دارید و زمانی که آب صاف و بدون حباب از سوراخ خارج شد پیچ رو می بندید و اینبار از پیچ روی سرسیلندر آب میاد که اینم وقتی صاف شد با دست پیچ رو میبندید اما سفت نمی کنید
( دقت کنید که روی بدنه رزوه شده پیچ برنجی سرسیلندر یه سوراخ وجود داره )
حالا ماشین رو روشن می کنید و کمی گاز میدید تا دور حدود 2000 دور
و دور موتور رو همینجا حفظ می کنید
حالا دوباره پیچ برنجی رو کمی باز می کنید تا از روی همون سوراخ مذکور آب بدون حباب بیرون بیاد بعد پیچ رو با دست سفت می کنید و با آچار به اندازه 4/1 دور سفت می کنید
( دقت کنید بیشتر سفت کردن این پیچ باعث بریده شدن اون میشه )
حالا ماشین رو خاموش می کنید
در تمام این مراحل سطح آب توی شیشه دلستر باید بالا باشه
حالا پیچ روی ترموستات رو دوباره باز می کنید و دیگه آب اضافه نمی کنید تا سطح آب پایین بره و حدود 10 سانت پایین تر از دهنه رادیات که رفت پیچ رو سفت می کنید ( دقت کنید که آب صاف بدون حباب خارج بشه )
در رادیات رو میبندید و استارت میزنید و صبر می کنید که آمپر آب بالا بیاد و فن روشن بشه
صبر می کنید تا سه بار فن خاموش و روشن بشه
اگه فن تو همون دمایی روشن شد که قبل از تعویض آب هم میشد میشه گفت که کار رو درست انجام دادید
حالا ماشین رو خاموش می کنید
فردا صبح که ماشین کاملا سرد شده در رادیات رو باز می کنید و اگه آب پایین رفته رادیات رو تا ماکزیمم پر می کنید
یک هفته بعد دوباره سطح آب رو چک کنید