تعمیرگاه مجازی تیبا و ساینا

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:11

سلام
با شما کاملا موافقم
بنده هم سال ۸۸ با اولین تجربه روغن خارجی به بیکیفیتی دو برند ایرانول و بهران پی بردم! اون موقع روغن اترود استفاده میکردم که واقعا صدای موتور و استارت اول صبحش عالی بود اصلا با ایرانول و بهران قابل مقایسه نبود یک سری هم کسترول مگنتیک استفاده کردم که واقعا راضی بودم (اینم بگم کسترول مگنتیک تمام سنتتیک هست کلا sm, sn فول سنتتیک هستن )
بعد از اون سال ۹۰ بعد گرانی دلار اتفاقی با شرکت پارس اشنا شدم و مجبوری استفاد کردم تاثیرش واقعا معرکه بود کاملا با اترود برابری میکرد هم از نظر صدای موتور و هم استارت اول صبحش! تا الان هم پارس سوپر پایا استفاده میکنم این تیبا هم که گرفتم صاحب قبلی روغن شرکتی ریخته بود که بعد تعویض با روغن پارس کاملا موتور سایلنت شد! بعضی دوستان از صدای زیاد موتور تیبا انتقاد میکنن من تعجب میکنم! (الان صدای ماشین من با صدای سمند برابری میکنه و از صدای موتور پراید کمتره صداش )
البته تنظیم گپ شمع ها به.۰.۷ و استفاده از وایر دستساز با مقاومت اهمی ناچیز هم تاثیر زیادی داشته

سلام و درود
برای واسگازین کدوم بهتره؟

سلام
توتال bv 75w80, یا pro که ایساکو میفروشه! البته قبلا مارک esso پیدا میشد که از همه بهتر جواب میداد که دیگه نیست تو بازار مارکای دیگه هم میتونید تهیه کنید که سطح کیفی gl5 باشه ویسکوزیته هم حتما 75w80 یا اگه گیر نیومد 75w90 بگیرید
واسکازینی که نمایندگی میفروشه gl4 هست و اصلا کیفیت نداره بعد یه ماه کارکرد مث اب شل میشه و دنده ها هم سفت جامیره
یه چیزی هم اضافه کنم کیفیت gl5 با گرانروی 75w80 نیمه سنتتیک هست و 75w90 معدنی پس سهی کنید حتما 75w80 بگیرید

ممنون دوست عزیز
قیت هر لیتر توتال چقدره؟ آیا اصلی و تقلبی داره؟
دوستان ادینول هم پیشنهاد داده بودند، اون چطوره؟
سپاس

والا چون من از نمایندگی پخش روغن خرید میکنم و باهام رفیقه توتال رو لیتری ۱۲ گرفتم که تعویض روغنی حدود ۲۰ 25 کمتر نمیده! یا روغن موتور که قیمت ۵۷ تومن روش خورده بود من ۴۰ تومن خریدم! پس نمیتونم با اطمینان کامل قیمت بهتون بدم بستگی به انصاف فروشنده داره
یه چیزی که یادم رفت بگم اگه کارکرد ماشین شما زیاده سعی کنید واسکازین رو تعویض نکنید! چون طبق تجربه زوزه گیربکس بسیار زیاد میشه و پشیمون میشد! البته اینم کاملا شانسیه که من نداشتم

الان که فکر میکنم صدا نداره ولی گاهی دنده ها خیلی سفت میشه

با خیال راحت تعویض کن چون الان صدا نداره بعید میدونم صداش زیاد شه
اگر هم توتال bv گیرت نیومد هرمارکی خاستی بخری حتما نوشته های gl-5 و 75w80 رو بسته بندیش باشه!

درود
منم کاسترول استفاده کردم عالی بود...
با گرون شدنش بهران سوپر پیشتاز ریختم تو تیبا و واقعا بی کیفیت هست...صداش رو مخه استارت اولیه هم تعریفی نداره اما بدم نیست...
پیشنهاد شما پارس سوپر پایا هست؟
البته سوپر پایا قیمتش هم از بهران پایینتره!بنظرتون روغن چی بریزم؟
الانم من یه مشگلی با ماشین دارم که صفحه قبل توضیح دادم اما کسی راهنمایی نکرد...
بهترین شمع برای تیبا بنظرتون چی هست؟هم قیمتش خوب باشه و هم با کیفیت باشه...
من موتور ماشینم لرزش داره و دود از ماشین به صورت منظم در نمیاد و یکم ریپ داره دودی که در میاد...
ممنون میشم شما و دوستان راهنمایی کنید...

با سلام به شما دوست عزیز

ببینید شمع استاندارد تیبا بوش با کد FR8DE هست ولی من خودم بوش چهار پلاتینه استفاده میکنم و واقعا از نرمی و کم مصرفیش راضیم .

اما لرزش موتور عوامل خیلی زیادی داره ، از کثیفی فیلتر بنزین بگیر تا خرابی یا کثیف بودن استپر موتور ، مشکل داشتن سنسورهای هوا و ...
به نظر من اول ببرید یه دیاگ بزنید و اگه مشکل خاصی نداشت که بعید میدنم مشکلی نداشته باشه بعدش شمع بوش استاندارد با وایر شمع زیمنسی استاندار تیبا و تعویض کلیه فیلترهای هوا و بنزین احتمالا مشکلتون رفع میشه ...
در ضمن اینم بگم من کاتالیست ماشینمم کیپ شده بود و موتور کاملا خفه کار میکرد و الایندگی بالا بود و خودم تو خونه تعویضش کردم الان پرواز میکنه ماشین ..
حتما ببرید دیاگ بزنید تا احیانا اگه گرفتگی کاتالیست داشته باشین مشخص بشه ...
به نظر من روغن موتور همون ایرانول ریسینگ بریزید ولی اگه نرمی و کیفیت و کارکرد بهتر و مصرف کمتر براتون مهمه کاسترول واقعا عالیه و خیلی از ریسینگ بهتره ....

با سلام
با توجه به اينكه مواد ضد سايش روغن كاسترول مگنتيك با استاندارد كيفيت API SM نسبت به استاندارد API SL كمتر است . من توصيه ميكنم در دراز مدت از روغنی كه نامبرديد استفاده نكنيد . موتور خودرو تيبای شما نياز به روغن حاوی مواد ضد سايش دارد
و بهتر است روغن با سطح كيفيت حداكثر API SL استفاده شود

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:11

با سلام به شما دوست عزیز

ببینید شمع استاندارد تیبا بوش با کد FR8DE هست ولی من خودم بوش چهار پلاتینه استفاده میکنم و واقعا از نرمی و کم مصرفیش راضیم .

اما لرزش موتور عوامل خیلی زیادی داره ، از کثیفی فیلتر بنزین بگیر تا خرابی یا کثیف بودن استپر موتور ، مشکل داشتن سنسورهای هوا و ...
به نظر من اول ببرید یه دیاگ بزنید و اگه مشکل خاصی نداشت که بعید میدنم مشکلی نداشته باشه بعدش شمع بوش استاندارد با وایر شمع زیمنسی استاندار تیبا و تعویض کلیه فیلترهای هوا و بنزین احتمالا مشکلتون رفع میشه ...
در ضمن اینم بگم من کاتالیست ماشینمم کیپ شده بود و موتور کاملا خفه کار میکرد و الایندگی بالا بود و خودم تو خونه تعویضش کردم الان پرواز میکنه ماشین ..
حتما ببرید دیاگ بزنید تا احیانا اگه گرفتگی کاتالیست داشته باشین مشخص بشه ...
به نظر من روغن موتور همون ایرانول ریسینگ بریزید ولی اگه نرمی و کیفیت و کارکرد بهتر و مصرف کمتر براتون مهمه کاسترول واقعا عالیه و خیلی از ریسینگ بهتره ....[/quote]
والا رفیق من که گیج شدم چه شمعی بگیرم...
یکی میگه بوش ولی بوش عموما تقلبیه...
یکی میگه ngk با استاندارد یورو۴
یکی میگه شمع شرکتی بگیر از نمایندگی سایپا ۲۲تومنم هست خوبه!
یکی میگه ۴پلاتینه سنگینه برای این ماشین و کوئل رو داغون میکنه خلاصه من اخرشم نفهمیدم چی شد...چی بگیرم!!!
در مورد روغن هم با توجه به سطح کاسترول بنظرم استفاده از روغن داخلی خیلی بهتر و معقولتر به نظر میاد با سطح کیفی مخصوص تیبا...مثلا الان یکی از دوستان پارس سوپر پایا استفاده میکنه و واقعا میگه راضیم...اما من واقعا از بهران سوپر پیشتاز ناراضی هستم...واقعا رو مخه...
حالا من خودمم ۱۰۰۰تای دیگه میخوام کلا روغن و تمام فیلترهارو تعویض کنمولی هنوز موندم ایندفه چی بگیرم...من صدای موتورم وحشتناک زیاده و بلبرینگ هامم باید تعویض شه...صدای بدی دارم کلا تو ماشین...

سلام خوبید

ببخشید من متوجه نمیشم .؟؟ یعنی روغن های SM از روغنهای سری SL ساینده تر هست .؟؟
اگه اینطور هست پس روغنهای سری SM در چه مواردی نسبت به SL مزیت بیشتر داره ؟

درود
امروز ماشین رو بردم دیاگ زدم...
هیچ خطا یا چیز غیر منطقی ای نداشت...
طرف که شمع هارو باز کرد گفت باید تعویض شه...شمع ها تورچ بودن و طرف میگفت شمع فابریک کارخونه هست...من که تصور نمیتونم بکنم ۷۱۰۰۰تا یه شمع بی کیفیت کارخونه ای کار کنه...ماشین من ۴ دست گشته و ۶۰۰۰۰ تا کارکرده بود من خریدمش... خلاصه یکدست شمع NGK با کد ۶۹۶۲ BKR6E خودش انداخت رو ماشین...اما هرکار کردم رگلاژ شمع رو روی ۰.۷ نذاشت گفت ۸ هست والا نمیدونم پیرمرد بود منم پاپیچش نشدم...این مشگلی نداره؟
خلاصه هنوز اون لرزش خفیف رو موتور با تعویض شمع همچنان داره اما خیلی بهتر شده از مکانیک که پرسیدم گفت احتمالا باید سوزن انژکتورتو بشوری تا مشگلت حل بشه...یه مکانیک دیگه ام گفت برو روغنتو عوض کن!
حقیقتش من الان که دقت کردم وقتی توی دنده ۲ و ۳ گاز رو از رو دور ۲ یا ۳۰۰۰ ول میکنم ماشین چندتا کپ ریز میکنه یه صدای هن هن هن همراه با کپ ها میاد...خودمم گفتم شاید از انژکتور باشه...نظرتون چیه؟
روغنم رو روی ۶۶۵۰۰ کیلومتر عوض کردم و بهران سوپر پیشتاز ریختمتمام فیلتر هارو هم بجز فیلتر بنزین روی همون ۶۶۵۰۰ تا عوض کردم الان هم ماشین روی ۷۱۵۰۰ کیلومتر هست...
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایید

سلام
با اون وضعیت شمع که گفتین احتمالا تا حالا نه سوزن انژکتور ماشین شسته شده و نه فیلتر بنزین عوض شده؛ زمان تعویض روغن هم نزدیکه؛ به نظر من سوزن انژکتور رو بدین بشوزن و وقتی هم روغن رو تعویض کردین فیلتر بنزین رو هم حتما عوض کنین؛

با سلام
روغنهای با سطح كيفيت API سری SM و SN بعلت داشتن مواد افزودنی خاص عمر نگهداری و كاركرد كيلومتر بيشتری را نسبت به سری SL دارند . ولی جهت جلوگيری از صدمه به محيط زيست مواد ضد سايش آنها (سرب) كمتر شده است . با اين توصيف سازندگان بنام موتور كه از آلياژها و ماشين آلات تراش و كاليبراسيونهای بهتری برای ساخت قطعات موتور استفاده ميكنند ، نياز به مواد ضد سايش كمتری دارند .
روغنهای با سطح كيفيت سری SL تمام نياز موتورهای قديمی و جديد را ( حتی آخرين موتورهای روز ) پوشش ميدهند ، اما بهتر است برای خودروهای بنام و مطرح از سری SM و يا سری نهائی SN استفاده شود . به اينصورت با ماندگاری و استفاده بيشتر از روغنی كه حاوی مواد ضد سايش كه برای محيط زيست مضر است به كره زمين كمك ميكنيم . با تجربه حدود 16 سال تعويض روغن خودروهايم متوجه شده ام كيلومتر كاركرد سری SL در شرايط سخت حداقل 12000 كيلومتر است و اين مورد را رعايت ميكنم و تعويض روغن زود هنگام صرفاً برای اينكه صدای موتور كم شود اما جيبم خالی شود انجام نميدهم تا كنون نيز نياز به تعمير موتور خودروهايم وجود نداشته . در حاليكه اكثراً در كيلومترهای خيلی كمتر بنا به توصييه تعويض روغنيها و گاهی مقالات مجلات خودروئی اقدام به تعويض روغن زود هنگام مينمايند . دوستان گاهی بعضی مقالات خودروئی را كه ميخوانيم و حتی در مجلات مشهور ، و به قلم نويسندگان قديمی و با سطح سواد و مدرك مهندسی هستند اما گاهی مقاله صرفاً فقط يك ترجمه بدون ملاحظه و بازنگری دقيق و در واقع قديمی و يا از فرد نامطلعی است . برای مثال ممكن است مطالب بسيار خوبی درباره شمع خودرو نوشته شده باشد اما كاركرد مفيد شمع را به روال قديمی 14000 و يا 20000 كيلومتر گفته باشد . اين چنين مطالبی باعث ميشود هزينه زيادی را به خودروداران تحميل كند . در حاليكه شمع های خودروها اينك با آلياژ بهتر و سوخت خودروها با رسوب كمتر و روغن خودروها با رسوب زدائی بيشتر و موتور خودروها با تنظيم بهتری و خودكاری كه دارند باعث عمر بيشتر شمع مثلاً تا 40000 كيلومتر شده اند . پس قبول بعضی از مقاله های روز حتی در مجلات مشهور خودروئی را ملاك عمل قرار ندهيد چون نويسنده ممكن است حق التحرير خود را به حق عمومی ترجيح داده باشد .

بنظر من داری خرج الکی میکنی و حساسی ،ماشین قبلیت چی بوده؟!
تیبا اون لرزش خفیف رو داره
با تعویض فیلتر بنزین موافقم ولی شستشو انژکتور یک کار بیفایده است، بنزین خودش شوینده قوی است و با فشار سه بار ، پرتاب میشه و اشغالی نمیمونه

با سلام
خيلی عالی پاسخ دادی . شستن انژكتور سالهاست كه كار و كاسبی مكانيكها از خودرودارانی است كه اطلاعات كمی از طرز كاركرد انژكتورها دارند و واقعيت اينست كه بنظر ميرسد انژكتورهای قديمی موتورهای گازوئيلی و بعضی خودروهای بنزينی انژكتوری اوليه كه فلزی بودند نياز به شستشو پيدا ميكردند . انژكتورهای فعلی بيشتر قطعات آنها پلاستيكی هستند و نيازی به شستشو ندارند و خود بنزين با عبور از درون آنها و سوراخ نازل باعث تميز شدن انژكتورها ميشود و اگر هم موردی پيش بيايد كه نياز به شستشو داشته باشند بسيار به ندرت خواهد بود . برای مثال من طی حدود 15 سال چندين مدل خودروی انژكتوری داشته ام و هرگز نيازی به پاك كردن انژكتور نبوده . ظاهراً مكانيكی كه اقدام به شستشوی انژكتور ميكند با تعويض شمع و يا تنظيم موتور و يا اقداماتی ديگر چون باعث جان دار شدن موتور ميشود صاحب خودرو را متقاعد ميكند كه شستشوی انژكتور باعث آن شده است .

خواهش میکنم
گاها خود شستشو انژکتور ، باعث نشتی انژکتور میشه

درود

شست و شوی انژکتور زمانی بیفایده هست که بنزین کاملا عاری از رسوب و جرم باشه. شما اگه سوزن انژکتوری که حدود 30 هزار کیلومتر با این بنزین موجود کارکرده باشه رو باز کنید میبیند که با یه اسپری انژکتور شور ساده چه مقدار رسوب سیاه ازش خارج میشه! شاید باورش یکم سخت باشه ولی میتونید امتحان کنید! همین طور قسمت انتهای سوزن ها معمولا با بخار روغن چرب میشه و جرم میگیره. همین جرم ها باعث انحراف پاشش سوخت میشه و نتیجه ی انحراف پاشش هم دیگه نیاز به توضیح نداره و کاملا مشخصه.

با سلام
درست ميفرمائيد . رسوباتی از روغن روی سر انژكتور و رسوباتی از بنزين در مجاری داخل انژكتور ايجاد ميشود . ولی ((((سوراخ ))) سر انژكتور بعلت سرعت و فشار حركتی پاشش بنزين اجازه رسوبگيری روغن و بنزين را نميدهد . مگر اينكه فيلتر بنزين پاره شده باشد.

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:11

سوالی که بنده از شما دارم اینه که چند درصد احتمال این هست که فیلتر بنزین پاره بشه و جلوی رسوبات رو نگیره؟

آیا بنده که هر 10 هزار کیلومتر فیلتر بنزین رو عوض کردم و بعد از 30 هزار کیلومتر با باز کردن سوزن های انژکتور به عینه رسوباتی که از داخل انژکتور ها خارج میشه رو دیدم، باید به فیلتر شک کنم یا کیفیت بنزین؟

اون سیاهی که با شستشو بیرون میاد ، دوده و روغن و اشغال و.... است که محیط خارجی انژکتور گرفته و تاثیری در پاشش نداره ، اطراف سوزنه
اون قضیه اشغالی که با بنزین بیاد هم ممکن است ولی در صورتیکه که کاملا سوزن رو پرکنه و انژکتور از کاربیفته که خیلی بعیده
خود انژکتور قبل از سوزن یک صافی ریز توری مانند داره اشغال اونجا گیر میکنه و بنزین ازش رد میشه ، بمرور اون اشغال توسط بنزین حل میشه ، مگر یک دفعه مقدار زیادی اشغال بیاد که تمام اون توری رو ببنده که من تاحالا ندیدم و نشنیدم
دوو خودم بعد از دویست و پنجاه هزار کیلومتر انژکتور ها رو باز کردم ، یکی نشتی داشت و عوض کردم ، بعد از تست پاشش اون نو و اون سه تا فرقی نداشت ، بنظرم سه تا کهنه چون فابریکی gm بودن بهتر هم بود
من در هیچ دفترچه خودرو یا منوال ان ، ندیدم توصیه به شستن انژکتور در فلان کیلومتر کنند
باز بنظرم اگه کسی حساسه از محلول های داخل باکی و یا اسپری های داخل دریچه گاز استفاده کنه ولی زیاد نه که اون ها هم خودشون ضرر داره ، البته نه برای شستن مجرای سوزن انژکتور ، بلکه برای شستن مسیر بنزین و مسیر هوا و سوپاپ ها،
دستگاه هایی هم من شنیدم بدون باز کردن انکتور از روی منیفولد سیستم رو تمیز میکنند ، یعنی بجای بنزین یک محلول تزریق میشه ، ولی تابحال ندیدم ،
خلاصش من شستن انژکتور رو کلا رد نمیکنم ولی برای شرایط خاص و گرفتگی های موردی کاربرد داره نه دو تا ریپ بزنه ماشین
خیلی از این داستان ها تبلیغات فروشنده ها و تعمیرکارها است،مهم دستورالعمل خود کارخانه است

سلام دوستان
ماشین دوگانه دستیه، الان یه مدت هست روی بنزین دور موتور خیلی دیر میاد پائین، و ماشین روی حدود ۲ چند ثانیه می مونه، ولی روی سوخت گاز اصلا هیچ مشکلی نداره

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

سلام دوست عزیز
شما اول دیاگ بزنید معمولا هم این مشکل بر میگرده به خرابی استپر موتور که وظیفه تنظیم دور ارام رو داره (بهترین جنس هم مارک ایران کاربرات هست )
البته ماشین خودم سنسور میلبادامک سوزونده بود که دقیقا همین مشکلو داشتم و دور دیر پایین میومد و روی ۱۵۰۰ گیر میکرد با تعویضش درست شد (شما برای اطمینان فیش سنسور رو بکشید معلوم میشه جاشم زیر کوییل هست)

فرستاده شده از HUAWEI Y511-U30ِ من با Tapatalk

ممنون دوست عزیز
یک بار دیاگ زدم و خطا رو پاک کرد احتمالا از همون سنسوره...
قیمت و مارک خوب چی هست؟
سپاسگذارم

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

اقا وحید حق با شماست بنده هم تو دوتا ماشین یکی ۴۰۵ پدرم و پراید دوگانه قبلیم این کثیفی انژکتور رو تجربه دارم هر ۱۰ هزارتا هم جرم میگیره فیلتر بنزین هم سالی دوبار تعویض میکردم بنزینا علاوه بر خاک و گل و... موم هم دارن که از بهترین فیلتر هم رد میشه! (حتی بنزینای اوروپایی هم این موم رو دارن! ) و داخل سوزن و خود ریل سوخت رسوب میکنه!
باور کنید ۴۰۵ پدرم چنان سوزناش جرم داشت که بزور روشن میشد بنا به توصیه دوستان تینر ۲۰۰۰۰ + نیم لیتر الکل ریختم تو باک با پیماش ۱۰۰ متر کاملا مشکل حل شد
پراید خودمم که ۹۵%با گاز پیمایش داشت سوزناش جرم میگرفت!!! اولین بار هم که باز کردم مث خاک اره تو ریل و خود سوزن رسوب کرده بود که با ضربه زدن و استفاده از اسپری انژکتور شور حلش کردم (یه بار هم که مشکل حاد بود اداپتور ۶ ولت رو به سوزن وصل کردم و اینقدر اسپری زدم تا از سوراخای انژکتور خارج شد )
یه نکته هم اضافه کنم خودرو های جدید که ریل سوخت یک طرفه دارن و شیلنگ برگشت بنزینشون حذف شده خیلی خیلی کمتر جم میگرن

فرستاده شده از HUAWEI Y511-U30ِ من با Tapatalk

اگه شما تا به حال در مورد گرفتگی و رسوب انژکتور، به قول خودتون تابحال ندیدید و نشنیده اید، دلیل بر این نیست که چنین چیزی وجود نداره! اپیشنهاد میکنم فروم های خارجی رو در این مورد مطالعه بفرمایید.
شما که به دستور العمل کارخونه اهمیت میدید بفرمایید شمع مناسب تیبا رو چی اعلام کرده؟ در مورد کد حرارتی و میزان کارکردش چی؟
آیا داخل دستور العمل، زمان تعویض فیلتر بنزین هم ذکر شده؟

شما اگه برنامه ی تعمیرات و نگه داری خودرو های خارجی که برای هر ماشیی اعلام میشه رو مطالعه کرده باشید، حتما در مورد کیفیت بنزین و رابطه ی اون با سرویس انژکتور و یا حتی زمان تعویض سوزن های انژکتور اطلاعاتی داده شده. شرکت های هیوندای و کیا هم توصیه کردن در صورت استفاده از بنزین نامرغوب به صورت دائم، یک سیستم کمکی فیلتر سوخت داخل باک اضافه بشه که مشکلی از بابت انژکتور و سیستم سوخت رسانی پیش نیاد.
در کنار این ها، تبلیغاتی که شرکت های تولید سوخت در خارج و ادیتیو هایی که برای جلوگیری از رسوب در سیستم انژکتور دارن، نشون میده که این موضوع اهمیت زیادی داره. حالا با مقایسه ی کیفیت بنزین در خارج و داخل ایران مسئله کاملا روشن خواهد شد.

هیچ سودی برای بنده نداره که بخوام نسخه ای برای کسی بپیچم. اما بر اساس تجربه و نتیجه ای که بار ها و بار ها با این کار گرفتم این بحث رو پیش بردم، نه صرفا بر اساس ایده و یا نظر علمی بی اساس.

موفق باشید

فایل زیر ، منوال یا دستورالعمل خودرو تیبا است ، به دوستان توصیه میکنم دانلود کنن و بخونن ،سال ۹۰ که ما تیبا گرفتیم اینقدر کامل نبود

http://s8.picofile.com/file/8281351650/ ... 5.pdf.html

پ.ن: صفحه 127 نوع شمع و فیلرش رو نوشته ، قطعا با از روی نوع شمع توصیه شده ،میشه گرید حرارتی شمع استاندارد رو پیدا کرد ،همچنین سایتی است که شما نوع شمع توصیه ای رو میدید و اون شمع های معادل از تمامی برندها رو میده

صفحه 138 هم زمان تعویض فیلتر بنزین و صفحه قبلش زمان تعویض شمع ذکر شده
...
در مورد شستن انژکتور هم من نگفتم غیر ممکنه ، ولی خیلی بندرت رخ میده و اگه بگیره موتور کلا 3 کار میکنه نه لرزش خفیف ، بازم هرکس مختاره که هرکاری بکنه ، کارخانه ها هم ادعاهایی میکنن که زمان مشخص میکنه ایا واقعا به هزینش میصرفید یا نه
من بشخصه هیچ دستورالعمل ، بخشنامه یا ‌توصیه ای از هیچ شرکت خودروسازی برای استفاده از انژکتورشور ندیدم ، همونگونه که برای استفاده از باد نیتروژن ندیدم ، یا ژل زادو ، یا پره داخل هواکش یا فیلترهوای اسپرت و.... حالا از دوستان هم بودند که ادعای پنج اسب بخار با فیلتر هوای اسپرت داشتن ، یک سال بعد هم از ماشین باز کردند ، شاید شستشو انژکتور در لحظه اول القا بهبود کنه ولی در دراز مدت عایدی زیادی نداره ، حالا مورد استثنا که یک تیکه گل رفته تو سوزن ممکنه و از بحث کلیت خارجه
بازهم هرکی اختیاره مالش رو داره

سلام
ماشینو اسفند 93 تحویل گرفتم مدل 94 هست از اولش توان موتور خوب نبود شتاب نداشت تو این دوسال به مرور توان موتور خیلی کمتر شده به حدی که پراید مثل قرقی ازم سبقت میگیره! امروز چراغ عیب یاب موتور چشمک میزد، تو دفترچه نوشته احتمال معیوب بودن کاتالیست! یعنی از اول کاتالیستش ایراد داشته؟ اینم اضافه کنم که ماشین الان اصلا جون نداره نمیدونم چکار باید بکنم، کجا ببرم که خراب ترش نکنه یا الکی تو خرجم نندازه؟

سلام دوست عزیز
پیشنهاد میکنم اول برید دیاگ بزنید چون صرفا با روشن شدن چراغ چک نمیشه فهمید مشکل کجاست! گاهی ممکنه چندتا سنسور باهم خراب شده باشه و چراغ چک چشمک بزنه! برای مدل ۹۴ خیلی خیلی بعیده کاتالیزور پر شده باشه!
اگه ماشین گارانتی داره ببرید نمایندگی اگرنه که بعد از دیاگ زدن هرکدام از سنسور ها که خراب بود تعویض کنید مشکل حل میشه!
در ضمن بدید وضعیت شمع ها و کویل دوبل رو هم چک کنن فشار پمپ بنزین هم حتما چک بشه!

فرستاده شده از HUAWEI Y511-U30ِ من با Tapatalk

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:11

سلام من چند روز دور موتورم بالا می موند و 2 پایین نمیومد الان هم هی خاموش میکنه فک میکنین مال. استپر هست؟؟ دیاگ زدم عدد استپر روی 80 بود طرف گفت زیاده برنامه ریخت خوب شد اما. باز بازی در میاره امروز خاموش میشه رو دور پایین دنده عقب.غافل میشی خاموش میکنه .بهترین مارک استپر برای تیبا هاچ بک چیه

سلام
مواردی رو که دوست عزیزمون فرمودند بررسی کنید
منم مشکل شتاب داشتم که با تعویض پمپ بنزین حل شد، البته ماشین من بد روشن میشد و باید چند تا استارت میزدی همراه با فشردن پدال گاز... چون فشار بنزین کم بود
فیلتر بنزین هم عوض کنید

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

یکی از دوستان فرمودند مارک ایران کاربرات
اگه دوستان نظری دیگه دارند اعلام کنند

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

سلام
نباید عدد استپر رو دست میزد. الان برای همین خاموش میشه. ببرید بگید برگردونه روی همون عدد قبلی و بعد به فکر تمیز کردن یا تعویض استپر باشید.
با این کاری که کرده، استپر رو عوض هم بکنید بازم خاموش میکنه.

مگه برنامه ارجینال نیست یا ریست میکنه دیگهه .دست که تو برنامه نمیبرهه

خودتون گفتین که بعد از این تغییر حالا مدام خاموش میکنه
من نمیدونم با دیاگ دسترسی به برنامه چقدره. آیا میشه مقادیر ستینگ رو عوض کرد یا نه و یا تغییرات اساسی داد.
اما اینکه میگید بعد از تغییر مدام خاموش میکنه، یعنی اینکه ستینگ دور آرام رو تغییر داده و آورده پایینتر. در نتیجه استپر موتور دریچه ورود هوا در دور آرام رو مقدار بیشتری میبنده و هوای کافی وارد محفظه احتراق نمیشه و ماشین خاموش میشه.
اگر اشتباه میگم و دوستان اطلاعات بیشتری دارن لطفا تصحیح کنن.

درود

به هیچ وجه دیاگ امکان این رو نداره که پارامتر های پیش فرض ecu رو تغییر بده.
Ecu بعد از یه مدت پارامتر ها رو با عملگر ها مثل همین استپر موتور هماهنگ میکنه و با ریست کردنش، مقادیر مجدد به حالت پیشفرض بر میگردن.
راه حل فقط تعویض استپر هست
قبل از تعویض حتما هوزینگ استپر (جایی که استپر بسته میشه) رو تمیز کنید.

منم نظرم همینه .یکی میگفت مارک المانی کونتیننتال بگیر ببند .

برای سفتی کلاچ هیچ راه حلی نیست؟!
تا حالا دوبار سیم کلاچ پاره شده...

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

من شنیدم مربوط به بوش برنجی میشه، کسی در این مورد اطلاعاتی نداره، یا مشکل سفتی کلاچ ندارید؟
سپاس

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:11

اگر گیری در مسیر سیم کلاچ وجود نداشته باشه، تنها و تنها دلیل سفت شدن سیم کلاچ جنس بی کیفیت صفحه کلاچ است.
یکی از نشانه های دیگر بی کیفیت بودن صفحه کلاچ سفت شدن اون پس از نیم ساعت رانندگی و همچنین توی ترافیک هست. اما راه حل فقط تعویض کیت کلاچ و سیم کلاچ با جنس سیکو کره ای هست. اونوقت که شتاب و قدرت ماشین تون دو برابر میشه و کلی از صداهای گیربکس کم میشه

ممنون دوست عزیز
اتفاقا به همین دلیل من چند وقت پیش کلا کیت کلاچ (سکو کره و بسته بندی سایپا) رو عوض کردم و سیم کلاچ خوب گزاشتم، ولی توفیقی نکرد...!
ولی شتاب خوب کمی بهتر شده ولی همچنان سفته

شاید برای حدود یک هفته فقط کمی نرم بود ولی نه به نرمی کلاچ پراید، بعدش بازم همون قصه...

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

بعید میدونم جنسی که به شما دادن ساخت کره باشه. بسته بندی سایپا چند جنس داره که دقیقا شبیه به هم هستند ولی از لحاظ قیمتی باهم فرق دارند. جنس فیک قیمتش حدود 100 الی 130 هست و جنس کره ای از 180 به بالا هست. این قیمتم برا پارسال هست سیم کلاچ هم 8 تومن داره ایرانی و فیک هست و 40 تومن کره ای هم داره.

فکر کنم حدودا ۱۸۰ خریدم، دقیق یادم نیست، ولی کیتش دقیقا شبیه فابریک خودش که باز کردم بود و ساخت کره حک شده بود
این قضیه بوش برنجی چی هست؟ شما نشنیدید؟
ظاهرا بوش ته میل لنگ هست

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

دوست عزیز شما نمونه همون خط تولید رو که ایرانی و فیک و کپی از روی کره ای است رو خریداری کردید. توی چند صفحه قبل توی تاپیک کلاچ و پیربکس یک دوستی اصل کره ایشو گذاشته بودن و پس از تعویض نیز کاملاراضی بودن و صدای تقه هم دیگه وجود نداشت.
بوش ته میل لنگ فکر نکنم به سفتی کلاچ ربط داشته باشه

کیت کلاج های تیبا همشون ایرانی هستن؛ منتها یه مدل هست که سکو هست و توی بسته بندی سکو هم فروخته میشه که گویا تحت لیسانس هست؛ وقتی خودرو ایرانی هست معلومه که تجهیزاتش هم ایرانی باید باشه؛

سلام . در محل اهرم كلاچ كه بر روی گيربكس واقع شده چند مرحله روغن بريزيد كمی نرمتر ميشود

سوال شده راه حلی برای نرمتر شدن پدال كلاچ وجود داره ؟

سلام . راه حل موقتی آن اينه كه در محل اهرم كلاچ كه بر روی گيربكس واقع شده طی چند مرحله روغن بريزيد . پدال كلاج كمی نرمتر ميشود

درود بر شما دوست عزیز
ممنون از پاسختون، ظاهرا خورشیدی کیت کلاچ هم تاثیر داره ... چون محکم تره البته در کنار بقیه ی عوامل، که میشه گفت ایراد ذاتی هست و درمان درست حسابی نداره
بازم اگه دوستان نظری دارند لطف میکنند
سپاس از همه ی عزیزان

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

عوامل سفت بودن پدال كلاچ:
- طراحی غلط اهرم بندی و بوش گذاری پدال كلاچ توسط سازنده خودرو
- طراحی نامناسب مسير دهی و ابعادی سيم كلاچ توسط سازنده خودرو
- طراحی غلط سيم كلاچ از نظر ابعادی و متريالی توسط سازنده سيم كلاچ
- طراحی غلط بوشها و تكيه گاههای اهرمهای عملكردی كلاچ بر روی گيربكس توسط سازنده گيربكس
- سخت و سفت بودن فنر خورشيدی كلاچ در محل بازی فنر بعلت طراحی غلط توسط سازنده كلاچ
- طراحی نامناسب بيرينگ كلاچ توسط سازنده كلاچ
- طراحی نامناسب نشستگاه بيرينگ ( برای حركت روان و راحت طولی) بر روی محور هزار خاری دار گيربكس توسط سازنده گيربكس
- انتخاب متريال نامناسب محور هزار خاری دار گيربكس توسط سازنده گيربكس
عامل آخر باعث ميشود پس از مدتی كه در ترافيك كلاچ ميگيريد بر اثر كار كرد صفحه كلاچ كه شباهت كار كرد آن تقريباً مثل لنت ترمز هست باعث افزايش دمای زياد بيرينگ كلاچ و محور هزار خاری گيربكس ميشود و لغزندگی حركت طولی بيرينگ بر روی محور سخت ميشود . و باعث ميگردد با فشار زيادتری از پدال كلاچ استفاده كنيم . روغنی كه گفتم در حاليكه موتور خاموش است از محل اهرم كلاچ بر روی گيربكس بريزيد . باعث روان حركت كردن بيرينگ كلاچ بر روی محور هزار خاری گيربكس ميشود .
شهرام اسماعيلی

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:11

ممنون دوست عزیز، بسیار جامع و کامل بود
سپاسگذارم

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

با سلام . می خوام محلول رادیاتور رو عوض کنم ، هر چی گشتم چیزی به نام شیر تخلیه پیدا نکردم ، یادمه قبلا پیکان 53 بابام یه شیر باحال داشت باز که می شد آب رادیاتور می ریخت بیرون ، بعد بابا شیلنگ حیاط رو می ذاشت توی رادیاتور و .... چه خاطراتی یادش به خیر . البته من آب مقطر آزمایشگاهی دیونیزه خریدم با ضد یخ 50 به 50 ترکیب کنم بریزم توی رادیاتور ولی شیر تخلیه پیدا نکردم .

سلام دوست عزیز
متاسفانه بیشتر ماشین های جدید شیر تخلیه ندارند حتی بعضی رادیاتور هایی که قبلا شیر تخلیه داشتند رو الان بدون اون می سازند
به هر حال شما مجبورید شیلنگ خروجی رادیات رو که زیر ماشین هست باز کنید، درست زیر رادیات سمت چپ، بستش رو با احتیاط باز کنید. بعد از تخلیه کمی گریس بزنید و درست محکمش کنید، ترجیحا هنگامی که ماشین کاملا سرد باشه این کار رو انجام بدید

Sent from my GT-I9300I using Tapatalk

.

سلام دوستان خسته نباشید من 2 ماهی میشه تیبا خریدم از اول دنده عقب بد جا میره بردم نمایندگی گفت اینا همینجورین باید بری دنده 3 اول بعد بری عقب . دنده عقب که مستقیم بندازی ماشین صدای درگیری لحظه ایی دنده ها میده یکم ماشین پرت میشه

و مشکل بعدی یه مدت که کار میکنه صدای خر خر بلبرینگ میاد داخل اتاق و به محض فشار پدال کلاج صدا می افته علتش چیه دوستان به نظرتون ؟؟ممنونم میشم راهنمایی کنید

برای دنده عقب همینطوره، طبیعیه. بزنید دنده 2 راحت جا میره.

صدای بلبرینگ شافت گیربکسه.

باید گیربکس کامل باز بشه. به همین خاطر ترجیحا برای تعمیرش به یکی از نمایندگی ها مراجعه کنید که کارشون بهتر باشه و مطمئن تر باشند. چون تعمیر گیربکس از تعمیر موتور حساس تره و باید توی جمع کردن گیربکس با دقتتر عمل کنند.

ممنون داداش گل

سلام دوستان.

ديروز صبح ماشین رو برای سرویس اولیه بردم نمایندگی. قبل از این کار ایراد ها رو روی یه برگه تمیز و مرتب نوشته بودم!
اولین خودرو پذیرش شدم و موارد رو برای کارشناس فنی شرح دادم. همه اونها رو نوشت (یا حداقل اینطور نشون میداد). بعد هم گفتم روغن رو تازه عوض کردم و اگه ممکنه روغن ماشین رو عوض نکنید که گفت نمیشه. گفتم پس لااقل نریزیدش داخل موتور که گفت باشه. دقیقا یک ساعت بعدش زنگ زد و گفت بازرس سایپا اومده و گفته نمیشه باید حتما روغن رو بریزید داخل ماشین و تحویل بدید (اینم از اون حرف قشنگا بود!).
عصر رفتم ماشین رو تحویل گرفتم. باور کنید حتی دست هم به ماشین نزده بودند. یعنی مطمئن هستم. مثلا روی پیچ‌های چرخ جلو علامت گذاشته بودم تا بینم باز میشه یا نه! اخه یکی از ایرادها اینه که گاهی بعد از ترمز لنت از دیسک سمت چپ کامل جدا نمیشه و صدا میده و همیشه هم سوت میکشه. اما در کمال ناباوری دیدم پیچ از جاش تکون نخورده بود و حین ترمز گیری کماکان صدا میده! همینطور درهای عقب که باید رگلاژ میشدند و حتی یه ذره هم بهتر نشدن و جالبه که روی درب راننده جای دست روغنی هست و روی دربهای عقب هیچ اثری از لمس شدن با دستای مکانیک یا صافکار محترم نبود (ماشین رو برده بودم کارواش). ریگلاژ کلاچ که دو دقیقه وقت میخواست هم انجام نشده بود و من هم با اینکه فنی هستم انجامش ندادم گفتم ببینم اونا چه میکنن که زحمتش افتاد گردن خودم.
اینا میشه غر زدن و البته من اهلش نیستم و پذیرفتم که نه تنها باید پول بدی که از آش هم خبری نیست!
اما دوستان یه مشکلی که ماشین داره و هنوز نفهمیدم دقیقا دردش چیه تا ببرم یه جای درست و درمون حلش کنه اینه که از سمت اکسل عقب سمت چپ (یا کمک فنرش) روی دست انداز مخصوصا تو پیچیدن هنگامی که یه ذره خیلی کم ناهمواری زیر لاستیک بیاد یه صدایی مثل برخورد دوتا فلز شنیده میشه. اولش فکر کردم از اگزوزه اما هرچي تكونش دادم ازش اون صدا در نيومد. بعدش گفتم شاید از مهره سر کمکه ولی اونم انگار نبود چون شل بود و سفتش كردم اما اون صدا قطع نشد. بهش كه دقت میکنم میبینم انگار یه چیزی سمت اکسل شله ! این مورد رو هم بهشون گفته بودم که حتی تعمیر کارشون گفت با ماشین دور هم زده و ماشین هیچیش نبوده اما مطمئنم حتی اگه ماشین رو درجا به طرفین تکون میداد صداش رو میشنید (خودم این کار و کردم و با تکون دادن ماشین این صدا از زیرش میاد).
ولی از همه چیز که بگذریم حس بدی به ادم دست میده. اونم حس اینکه این کشور داره در ورطه‌ی بی قانونی و بی حساب کتابی غرق میشه . جالبه بدونید که ما سه برابر فرانسه توی کشورمون قانون تصویب شده داریم (طبق گفته اخبار سه روز قبل رادیو پیام!). پیشاپیش ممنونم اگه کسی نقطه نظر مفیدی داره بهم بگه!

سلام
صدا از برخورد بخشی از لوله اگزوز به اكسل عقب سمت شاگرد هست . (برخورد لوله اگزوز از قسمت نرسيده به منبع آخر به بالای اكسل)
زمانی اين صدا ايجاد ميشود كه چرخ عقب سمت شاگرد بر اثر دست انداز و يا تكانهای شديد عرضی بالا آمده و همزمان بر اثر تكان ، لوله اگزوز از محل قبل از منبع آخر به آن ميخورد و صدایی شبيه به برخورد فلز به فلز توليد ميكند .
جنت اگزوز ( لاستيك اتصال اگزوز به بدنه ) اين قسمت را با نوعی جنت عوض بكن كه كمی كوتاهتر باشد و يا قابليت كش آمدن كمتر از نوع فعلی را داشته باشد . اما كار كم دردسرتر و بدون هزينه و دوندگی و تست ، چون گفتی فنی هستم : با استفاده از نيم متر سيم مهار گالوانيزه نوع نرم ميبايست كمی اگزوز را به بالا يعنی سمت اتاق ماشين بكشی . چگونه اينكار را بشكل مطلوب انجام بدهيم :
ابتدا حدود نيم متر سيم را بصورت دولا كرده و دور هم بپيچانيد تا يك سيم دولای 25 سانتی داشته باشيد . از يك چهارم انتهای سيم چند دور سيم را به ميله بالائی متصل به اتاق نگهدارنده جنت از بخشی بپيچانيد كه كمی كلگی دارد كه سيم باعث نشود بعدها جنت از جای خود به بيرون بيايد . سپس سر سيم را با انبر دست به دور سيم طوری بتابون كه زائده تيز نداشته باشد و بر اثر كشش وزن اگزوز نيز در آينده باز نشود. اينك سر آزاد سيم را به دور ميله نگهدارنده جنت روی خود اگزوز انداخته و به اندازه حدود دو سانت اگزوز را به بالا بكش و سيم را چند دور بدور ميله جنت بپيچان و مثل قبل طوری سيم را به دور خود بپيچون كه بدون زائده باشد و بعدها نيز باز نشود.
بر اثر وزن اگزوز بعد از عبور از چند دست انداز ، اگزوز سيم مهار را كشيده و بجای دو سانت كه اگزوز را بالا آورده بودی فاصله به يك سانت كاهش پيدا ميكنه .

سلام
دوست عزیز همه نمایندگی ها اینطور نیستن، من هم یه نمایندگی برده بودم که به زور تعمیر میکرد، ولی بعدش بردم یه نمایندگی دیگه که با انصاف کار می کرد؛ من توصیه میکنم شما ببرین یه نمایندگی دیگه؛ بعدش اینکه زنگ بزنین سایپا(یه دفتر مرکزی داره توی هر شهر و یدونه تلفن کشوری داره و همینطور ارتباط با مشتریان از طریق سایت سایپا، این چیزهایی که گفتین و مطمئن هستین رو گزارش بدین، اونا رسیدگی میکنن؛

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:12

از شما و اون دوست خوب ديگمون خيلي خيلي ممنونم. چون دكمه تشكر نبود براتون نوشتم. خيلي راهنمايي بزرگي كرديد.

سلام دوستان امروز تیبارو جعبه فیوز و رله شو باز کردم دیدم جای یک رله خالی هستش بعد درپوش رو نگاه کردم نوشته بود kid-lookبرای چی هستش ایا رلهد بخرم اضافه کنم بهش

سلام
خیر احتیاجی نیست. اون قفل کودک جزو آپشن حساب میشده که سایپا حذف کرده رله هم بزاری چون سیمکشی نشده فرقی نمیکنه

Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 7025D using Tapatalk

سلام
بنظرتون لنت جلو تیبا ، ریویی چی بنظرتون خوبه ؟؟ من یکی Germatex انداختم اصلا راضی نیستم.
بعد سوال بعدی اینکه لنت تموم بشه چراغ ترمز یا یه چیز دیگه روشن میشه ؟ مثل پژو ؟؟؟ همش دلم میزنه دیسکم داغون تر شه!! اخه الانشم مشکل داره.

سلام
منم برا جلو ها لنت جرمنتکس انداختم که نمایندگی به عنوان المانی بهم انداخت اما تحقیق کردم تو مشهد تولید میشه !
بهترین لنت بازار هم های کیو هست که اصلیش براحتی پیدا میشه این شرکت برای اکثر خودرو های مدل بالا هم لنت تولید میکنه

Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 7025D using Tapatalk

سلام
لنتی خوبه كه باعث بشه ترمز خودرو قويتر عمل بكنه .
لنتهای جديد بخاطر حفظ محيط زيست از جنس پنبه كوهی (آزبست ) نميباشند . و بجای آزبست برای ساخت آنها از تركيب موادی كه داری فلز نيز ميباشند استفاده شده است . فلز موجود در لنتهای جديد باعث افزايش قدرت ترمزگيری در خودرو ميشود .
بنابراين يك لنت خوب كه قابليت ترمز گيری عالی را داشته باشد با سرعت بيشتری ديسك فلزی ترمز را از بين ميبرد .
البته نوع جنس ديسكها نيز اگر با كيفيت نباشند در زود خراب شدن آنها تاثير دارد .
بيشتر خودروها در مخزن روغن دارای سنسور (حسگر) كاهش روغن ترمز ميباشند . با ديدن سيم برقی كه به مخزن پلاستيكی روغن ترمزخودرويتان وصل شده است ميتوانيد متوجه شويد كه دارای سنسور اعلام و اخطار كاهش روغن ترمز ميباشد .
كاهش روغن ترمز باعث روشن شدن چراغ علامت ترمز در صفحه نمايشگر محل كيلومتر شمار خودرو ميشود. اين علامت هنگاميكه ترمز دستی نيز بالا باشد روشن ميشود .
هرگاه لنت ترمز خصوصاً لنتهای جلو نازك شوند بعلت پائين رفتن روغن ترمز در مخزن پلاستيكی چراغ سنسور كاهش روغن ترمز روشن ميشود.
گاهی هنگام ترمز كردن ، برای لحظاتی اين چراغ روشن ميشود و بهتر است قبل از اينكه چراغ بصورت يكنواخت روشن بماند اقدام به تعويض لنت كنيم .
توجه شود اگر در سيستم ترمز خودرو ، روغن ترمز نشتی داشته باشد اين چراغ روشن ميشود و بنابراين اگر مدت كوتاهی هست كه لنت را عوض كرده ايد اما چراغ كاهش روغن ترمز روشن ميشود بمعنای وجود نشتی در اتصالات و يا سيلندرهای ترمز عقب و يا كاليپرهای ترمز جلو است .
بهتر است برای كارائی دقيقتر سنسور كاهش روغن ترمز بيجهت اقدام به اضافه كردن روغن ترمز نكنيم چون به اينصورت سطح روغن ترمز در ظرف پلاستيكی آن بيش از مقدار لازم بالا آمده و چراغ اخطار سابيده شدن و نازك شدن لنتها روشن نميشود.

چراغ اخطار لنت نداره تیبا . خودتون باید چک کنید . یا از روی سوتی که می کشه میشه فهمید ( البته سوت کشیدن خوب نیست و دیسک رو ممکنه خط بنداره)

سلام دوست عزیز
برای پیکان انژکتوری و پژو 405 که خودم باز کردم دوتا سیم خود لنت داشت که وصل میشد به یه فیش توی همون جلو بندی!! یعنی لنت از یه حدی می رفت پایین و اخرش نزدیک میشد چراغش روشن میشد.
توی ماشین های ایرانی ، اینکه سنسور روغن ترمز داشته باشند رو ندیدم راستش

من از این جرماتکس اصلا راضی نیستم. واقعا اشغال میزنه!! های کیو نشنیدم. سرچ کردم قیمتی نداشت!! بنظرت پارس چطوره ؟؟ لنت پارس ندازم /.؟؟

سلام
اگر خودروئی ساخت شركتهای داخلی باشد و فاقد سنسور سطح روغن ترمز باشد از طرف اداره راهنمائی و رانندگی بعلت عدم رعايت موارد ايمنی پلاك گذاری نميشود. خودرو شما و تمام خودروهای ساخت ايران حداقل از بيش از ده سال پيش تاكنون دارای سنسور سطح روغن ترمز در ظرف پلاستيكی آن ميباشند .
در سيستمهای از نوع الكتريكی كه سيم فيش داری به لنتها متصل ميشد تا راننده متوجه بشود كه لنت خودرو سابيده شده فعلاً يك روش منسوخ شده است و عملاً بعلت اشكالات آن در هنگام بارندگی و عبور از محلهای گل و شل و برخورد اشياء موجود در جاده به زير خودرو و قطع شدن سيم فيش دار اين نوع روش خصوصاً بعلت الكترونيكی نبودن كاربرد ندارد .

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:12

یکی از مشکلاتی که تیباها دارند اینکه لنت ها یکسان مصرف نمی شوند.
یعنی بعضی وقتها یه طرف بیشتر سابیده میشه و.... احتمالا بخاطر مشکل سلیندر ترمز هست .
پس باید خودم چرخ باز کنم ببینم

مصرف نا مساوی لنت توی اکثر ماشین ها هست . معمولا هم طرف راننده بیشتر سابیده میشه تو ماشین های تک سر نشین . چون تقسیم وزن یه جوری رو شاسی انجام شده که ممکنه یه طرف سنگین تر باشه. و این سنگینی رو با تعلیق جبران کرده باشن . ولی موقع ترمز وزن بیشتر میافته رو ترمز اون سمت.

بابام یه ماشین 405 مدل 88 داره
از صفر خریدیم !! اون زمان که خونه بودم همه کار هم باهاش کردم. الان بعد از 8 سال نه فرمونش میزنه! نه نیاز به تعویض دیسک پیدا کرده نه مشکل خاصی داره
فقط یکم کشش ماشین کمه که اون باید بررسی کنیم.
ولی این مشکلات گیربکس و ترمز رو اصلا نداره
گاهی وسوسه می شم برم سراغش اونو بردارم واسه خودم تیبا رو هم رد کنم بره!! فقط بخاطر کارکدش و مصرف سوخت این کار رو نمی کنم.
تیبا مصرفش واقعا کمه!!! داخل شهر من 7.2 میسوزنم . بدترین رانندگی و کولر و شتاب بیشتر از 8.1 نبوده!!

منم یه تیبا 2 صفر خریدم امسال
برای من که یورو 4 هست مصرفش تو اتوبان صدی 10 هست و تو شهر صدی 12
کی گفته کم مصرفه؟

کسایی که تیبا دارن و مصرف ماشینشون بالاست باید دنبال ایراد باشن
تیبا اصولا در جاده مصرف بیشتر از 6.5 و در بدترین شرایط بیشتر از 7 نداره. در شهر هم بسته به نوع رانندگی و ترافیک نهایتا تا 9.5
در طول پنج سال گذشته، من در هر بار بنزین زدن مصرف تیبای خودم رو اندازه گرفتم و هیچوقت و در هیچ شرایطی بالاتر از اعدادی که گفتم نرفته

سلام دوستان
امسال قبل سال تحویل تصمیم گرفتم یه رکورد مصرف سوخت ثبت کنم.
ماشین صندوق نصفه پر بود، دو سرنشین! از انتهای قزوین رستوران افتاب بنزین رو پر کردم تا شهر ساحلی رودسر دوباره بنزین زدم.
230 کیلومتر ، با 11.7 لیتر بنزین. میشه 5.08 لیتر هر صد کیلومتر!!! بنظرم یه رکود عالی بود. اینم بگما اصلا گاز ندادم. تقریبا هیچ ترافیکی نموندم. دنده مرده هم به ماشین ندادم. بیشتر با دنده 5 میانگین سرعت 95 کیلومتر رفتم.

راستی دیروز لنت های ماشین رو عوض کردم . YES Q بستم روش. میگفت این لنت خیلی خوبه . 68 قیمت لنت شد و با دست مزد کلا 80 دادم بهش.
فروشنده میگفت عالیه. سرامیکی هست . (روی جلدش هم نوشته بود)

چطوره ؟؟؟؟ کسی استفاده کرده ؟؟؟؟ من قبلا Germatx داشتم اصلا راضی نبودم ازش

با سلام.
من کیلومتر تیبام حدود 59 هزار هست و تو این مدت سه سال پارسال کیلومتر 28 هزار و امسال کیلومتر 53هزار یکبار شوینده انژکتور و امسال شوینده کاتالیست استفاده کردم و ماشینم هم مشکل خاصی نداره از لحاظ مصرف و قدرت و... به نظر شما نیاز هست انژکتورامو شستشو بدم و اگه لازمه از الکل اتانول یا تینر به چه مقدار تو باک بریزم و اگه ماده بهتری رو میشناسید که کاتالیستم که تازه عوض کردم داغون نکنه و یا اینکه انژکتورا باز کنم شستشو بدم.؟

ایا انژکتور شورهایی نظیر این که اصلی هست هم کاتالیست رو داغون میکنه؟

سلام. بنزین یکی از بهترین ماده های پاک کننده انژکتورها هست. مواد پاک کننده انژکتور حتی اگر از نوع اصلی و بهترین ها نیز باشند برای پاک کردن انژکتورهای بنزینی در واقع کاربرد ندارند. استفاده از این مواد مثل استفاده از یک قالب صابون هنگامیکه در آب استخر کلر دار شناور هستید برای ضدعفونی کردن پوستتان در مقابل باکتریها است . کلر موجود در آب استخر در هنگام شنا کردن قدرت ضدعفونی بیشتری نسبت به یک قالب صابون دارد. اینگونه مواد افزاینده به سوخت بنزین عملکردی شبیه به همان یک قالب صابون دارند. یعنی نمیتوانیم منکر پاک و ضدعفونی کردن صابون نشویم اما عملکرد ضد عفونی کننده صابون در استخر کلر دار هیچ است . پس اگر قراره در استخر شنا کنیم بهتره زیر دوش صابون زده تا بدنمان آب استخر را آلوده نکند.

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:12

البته فرمایش شما متین هست. من فقط سوالم اینه که اگه کسی از این مواد استفاده کرده کاتالیستشو خراب کرده یا نکرده. البته تو خود سایت اصلیش نوشته برا مبدل کانورتور و سنسور اکسیژن بی خطر و امن هست

سازنده این مواد درست میگوید و برای سنسور اکسیژن و کاتالیست مضر نیست. این مطلب فقط یک گفته تبلیغاتی است برای جلب مشتری . چرا ؟ کاتالیست اگزوز خودرو از سرامیک با اشکال لانه زنبوری درست شده. پس از اینکه موتور خودرو روشن و گرم شد از حرارت گازهای تولید شده گرم و اصطلاحا سرخ میشود. و اگر بنزین خام و نسوخته از اگزوز خارج شود بر اثر عبور از میان این سرامیک لانه زنبوری میسوزد و هوا را آلوده نمیکند. سرامیک جزو مواد بسیار مستحکم است اما اگر بنزین نامرغوب استفاده شود و یا سنسورهایی که نقش تنظیم سوخت و هوا را دارند خراب شده باشند . بمرور رسوبی بسیار چسبنده شبیه به رسوب خاکی رنگ سر شمعها بر سرامیک نشسته و با نقش عایق اجازه گرم و سرخ شدن سرامیک را نمیدهد و ضمن اینکه سوراخهای لانه زنبوری تنگ میشوند عملکرد سوزاندن بنزین نسوخته نیز انجام نمیشه و به اینصورت کاتالیست را میگویند خراب شده . بنابراین هیچ ماده انژکتور شور و یا مکمل بنزین نرمالی به این آسانی نمیتواند کاتالیست را خراب کند مگر اینکه آن ماده صرفا برای خراب کردن سرامیک باشد. سنسور اکسیژن نیز قطعه ایی از آن که داخل اگزوز هست از یک تکه فلز بسیار مقاوم در مقابل حرارت و واکنش های شیمیایی نرمال ساخته شده و خراب شدن آن به این آسانی ها نیست.

سلام
دوستان تعویض لنت ترمز عقب چقدر سخت تر از تعویض لنت جلوس؟
من لنت جلو رو خودم عوض میکنم، اما تابحال لنت و کاسه چرخ عقب رو باز نکردم.
ممنون

سلام. اگر رگلاژ کردن و یا اصطلاحا نفس دادن بلبرینگ چرخها را بلد هستی اینکار را انجام بده در غیر اینصورت خطر قفل شدن چرخ و شکستن بلبرینگ و جدا شدن چرخ در حین رانندگی پیش می آید . دو نوع لنت برای عقب هست نوع تیبایی و نوع ریویی . بنابراین لازم است ابتدا از یدکی فروش نزدیک منزل سوال کنی آیا هر دو نوع لنت را دارد. برای تعویض لنت باید سیم رگلاژ ترمز دستی را شل کنی.و ترجیحا از جکی استفاده کنی که دو چرخ عقب را همزمان بالا ببرد. پس از خارج کردن چرخها از محل آن باید رپوش فلزی محل گریسهای چرخ را با پیچ گوشتی و چکش بیرون بیاوری. خار سرپوش مهره بلبرینگ را با انبر دست صاف کرده و خارج کنی و مهره را باز کرده و با بازی با کاسه چرخ، بلبرینگ را خارج کنی. با استفاده از چکش کاسه چرخ را با کمی حوصله باز و جدا کنی سپس با آبجوش و پارچه لنت و فنرها و قطعات را تمیز و خشک کرده و با موبایل چند عکس با کیفیت و واضح بگیر و لنتها را جدا کرده و باداشتن نمونه کهنه از یدکی فروش نوع نو را بخر و همانند عکسها لنتها را نصب بکن . یادت باشه اصلا لازم نیست برای جا انداختن فنرها زور بزنی و یا از وسیله خاصی استفاده کنی .

سلام جناب اسماعیلی عزیز
ممنون بابت توضیحات مبسوط و کامل شما
همیشه از تجربیات و فرمایشات شما استفاده میبرم

سلام
من هم یه چیزایی اضافه کنم چون بالای صد بار کل سیستم ترمز این ماشینو باز و بست کردم
نکته :
اگر بار اولته که سخته و کلی رگلاژ باید انجام بدی که اگه بلد نباشی ترمز پایین میگره یا کلا درگیره و چرخا داغ میکنن!

بعد از باز کردن چرخ اگه کاسه لبه انداخته باشه خیلی سخت خارج میشه اول باید سیم ترمز دستی رو از داخل اتاق کنسول وسط رو باز کنی و یه پیچ شماره 10 اونجا هسته شلش کنی سیم کمی ازاد میشع و کاسه با دو تا ضربه در میاد !
تعویض لنت هم فقط در اووردن و جازدن فنراش یکم سخته همونطور که اقای اسماعیلی گفتن با دو بین چند تا عکس بگیر تا یادت نره
اهرم رگلاژ اتوماتیک هم اگه طرح ریو باشه رگلاژ خاصی نمیخاد و کافیه نوک پیشگوشتی رو بین دنده هاش بندازی و تا اخر کمش کنی (طولش کوتاه میشه) که با چند ترمز محکم تو دنده عقب خودش رگلاژ میشه
ولی اگه نوع چرخ دنده داره که باید با دست رگلاژ بشه تا لنت به نزدیکترین فاصله ش با کاسه قرار بگیره
برای بستن رولبرینگ چرخ نباید اون مهره رو با اچار سفت کنی اون مهره فقط باید لقی رو بگیره اگه زیاد سفتش کنی چرخ تو سرعت داغ میکنه و رولبرینگ ها کچل میشن
در ضمن اگر گریس رولبریوگ ها سیاه شده باشه باید گریسش رو کامل پاک کنی. و با گریس لیتیم مارک خوب (من از اترود استفاده می کنم) تعویض. کنی
دوتا کاسه نمد هم پشت کاسه چرخ هست که از ورود اب و گرد لنت به رولبرینگ ها جلوگیری میکنه که اگه خرابه باید تعویض بشه
موفق باشی

Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 7025D using Tapatalk

ممنون و متشکر. پس با این توضیحات یه بار امتحانش ضرری نداره

سلام و تشکر بابت توضحیات تکمیلی شما

سلام دوستان. تیبای من هیچ مشکلی نداره خداروشکر
فقط
درجا که کار میکنه دور موتور خوب مث همه روی 800 هست ولی یکم لرزش داره و احساس میکنم صدای موتور درشت شده.
وایر و شمع هم فابریکه از طرفی میترسم تعویضش کنم مارک خوب وایر پیدا نمیشه.
کارکرد 60000 تاست و مصرف سوخت هم خوبه ترکیبی تقریبا 7.5 و بیرون شهر زیر 6
به نظر شما این لرزش که همه میگن طبیعیه واقعا طبیعیه. بچه هایی که صفر خریدن هم یکم لرزش رو دارن ؟؟؟

سلام
بدون در نظر گرفتن نوع بنزين بد و يا تعويض نكردن بموقع فيلتر هوا و يا عيوب مربوط به سيستم جرقه و غيره ....
بعلت اينكه دسته موتورهای خودرو از جنس لاستيك ميباشند و لاستيكها پس از مدتی بر اثر تركيب با هوا ديگر انعطاف و نرمی سابق خود را نداشته و سفت و خشك ميگردند . خودروهای قديمی نسبت به خودروهای صفر دارای لرزش موتور ميشوند .
اگر سازنده خودرو از دسته موتوری استفاده كند كه خيلی قابل انعطاف و نرم باشد ، ضمن كاهش لرزش موتور كاهش صدای موتور نيز ايجاد ميشود . اما عيب دسته موتورهای نرم خرابی زودرس و تعويض مكرر آن است ( مثل دسته موتورهای پژو 206 )
متاسفانه دسته موتورهای تيبا به نرمی دسته موتورهای محصولات داخلی پژو نيستند و آنقدر استحكام دارند كه به آسانی خراب نشوند
اما عيب اين دسته موتورهای مستحكم ، ايجاد رزونانس و انتقال صدای زياد موتور به بدنه خودرو ميباشد.
اگر مثلاً سازنده خودرو تيبا بعلت مشابهت اندازه و تقريباً وزن موتور آن ، با خودرو پرايد از دسته موتور مشابه آن در محصول خود استفاده كند
بعلت تفاوت گشتاور و شكل فيزيكی و ضخامت متفاوت پروفيل اتاق ، مشكل ايجاد رزونانس را خواهد داشت . به اميد اينكه بزودی در اين خودرو دسته موتور اصلاح شده ( از نظر شكل فيزيكی و متريال) را مشاهده كنيم .

**operator** · 10 بهمن 1398, 17:12

ضمن تشکر از جنابعالی
به نظر شما پس من چکار کنم. البته در تعویض روغن فیلتر هوا رو عوض نکردم

به نظر من شما محض احتیاط یه بار برو نمایندگی یه دیاگ بزنه و برنامه رو بروزرسانی کنه(همینطور استپر رو چک کنه)؛ در مورد فیلتر هوا هم اگه سرویس اولیه رو رفته باشین نمایندگی با تعویض روغن فیلترها رو هم عوض می کنه؛ ازین به بعد هم یادتون باشه وقتی روغن عوض کردین فیلتر روغن و هوا رو هم عوض کنین؛

با سلام خدمت دوستان تیبا سوار.پس از ۳ سال پراید سواری علیرغم اینکه ازش خیلی راضی بودم! صرفاْ بدلیل ارتقاء و جذابیت طراحی تیبا2، یک دستگاه تیبا2 مشکی صفر از سایپا خریدم. ولی بعد از چند ماه سواری متاسفانه یکسری مشکلات رو باهاش روبرو هستم که با توجه به گرونتر بودن چند میلیونی نسبت به پراید برام جای شک و تردید د رنگه داشتن ماشین گذاشته که به چند مورد زیر اشاره میکنم:
اولین و فاجعه بار تری مشکل تیبای من صدای گوش آزار دهنده ای از سمت موتوره که موقع گاز خوردن خصوصا در دور پایین و اصطلاحاْ سرگاز.واقعا نمیدونم ریشه این صدا از کجاست! صدای خورخور یا چیزی شبیه اون. بنظرم صدا از گیربکس یا دیفرانسیل هست. طوریکه هرکسی که سوار ماشین میشه حتی اگه فنی هم نباشه صدارو متوجه میشه. واقعاْ ضد حاله حدود 27 میلیون پول بدی بعد صدای ماشین مثل پیکان 100 هزار کارکرده. درصورتیکه در پراید کوچکترین صدایی از این دست شنیده نمیشد.
دوستان وارد و با تجربه اگر راه حلی میدونن ممنون میشم راهنمایی کنن. البته من دست به آچار نیستم و بیشتر ممنون میشم اگر نمایندگی خوب یا مکانیک حرفه ای میشناسن معرفی کنند. و آیا این مورد رو در گارانتی برطرف میکنن یا باید خودم اقدام کنم.؟
با تشکر

سلام
به نمايندگی سايپا مراجعه كنيد . شايد برخورد لوله اگزوز به بخشی از بدنه باعث چنين صدائی شده است . و به آسانی قابل رفع است .
با توجه به اينكه نمايندگيها ، اولين تعمير كاران و مكانيكهائی هستند كه پی به اشكالات، خط مونتاژ يك نوع خودرو ميبرند ؛ پس گاهی از مكانيك حرفه ائی ، بهتر عمل ميكنند . اگر نمايندگی نتوانست رفع مشكل كند ، آنوقت بدنبال مكانيك حرفه ائی برو.

دوستان تیبا سوار عزیز کسی تا حالا تجربه استفاده از دیسک وصفحه عظام 200میلی متری داره؟؟

سلام اعظام هم بد نیستش اگر میخوای چیز خوب ببندی جواب گو باشه سکو بنداز البته الان هرجا قیمت مختلفی داره
ماشین خوم تیبا2 7000 تا صفحه سوخت کلا فلایوی نابود شد دنده استارتش از جاش پرید بیرون 10 روز نمایندگی خوابید به علت نبود فلایوی در شرکت!!!!!
بگذریم کلا خودم از بازار تهیه کردم به قیمت130 اصلی شرکت با کیت کلاچ سکو از روز اول بهتر شده .کلاچ نرمتر دند ها نرمتر جا میخوره
درآخر بگم سایپا یه آشغال ساز واقعی هیجوره پاسخگو نیست

وضعیت تیبا ها خوب نیست صدای خر خر بخاطر گیربکسه چون گیربکس با موتور هم خونی نداره کیفیت پایین دنده های برجی بیداد میکنه . متاسفانه دنده برنجی پراید تیبا یکی هستش خرابی زیادی توی دنده برنجی تیبا دیده میشه
جالبه تیبا صندوق با تیبا 2 قطعات یکیه ولی صندوق دار از نظر صدا نرمی بهتره

قیمت خوبی گیر آوردید به من حدودای ۲۰۰ قیمت دادن شرکتی رو

سلام مجدد به دوستان
برای رفع صدای زمخت و لرزش درجای ماشینم.
فیلتر هوا رو که حدود 15000 تا کار کرده بود رو عوض کردم!!!!!!!!! (دعوام نکنین حواسم نبود با تعویض روغن عوضش کنم)
روغن سابقا صاحب قبلی الگانس میریخت که 10 هزار تا تعویض میکرد. من سوپر پیشتاز نیمه سنتتیک ریختم تا هر 5000 تا عوض کنم.
با تعویض روغن صدای موتر بهتر شد با اینکه کارخانه گفته الگانسو تا 20 تا کار بزنید ولی اصلا صلاح نیست. عقیدم اینه که سور پیشتاز با 4 نهایت 5 هزار تا عوض بشه
بود تا اینکه رفتم فیلتر هوا رو عوض کردم. لرزش کمتر و نرم تر شده ماشین. مخصوصا وقتی موتور گرم میشه خیلی خیلی صداش کمتر میشه. که بخاطر فیلر اتوماتشه. وقتی سرده میترسم گاز بدم و دور موتور رو 3000 ببرم صداش آذار دهندس. ولی وقتی گرم میشه فقط صدای یه ناله کم و تسمه ها میاد (راستی میدونید اون صدای سوتی که بعد از گرم شدن میشنویم و با دور موتور کم و زیاد میشه برای تسمه هاست که موردی نداره من چک کردم شاید با تعویض تسمه بدتر هم بشه با این جنسای الان)

با سلام
آقا چراک چک ما روشن شد ۱۵ روز پیش و ارور سنسور اکسیژن داشت. ۱۲۰ تومن سنسور اصلی خریدمو انداختم روش. باز ۳ روز پیش چراغ روشن شد و سنسور اکسیژن باز ارور داده! خاک بر سرشون. آقا چ مارکی بندازم روش ک باز خرج رو دستم نگذاره؟! اصلا ممکنه عیب از جایی دیگه باشه ک سنسور میسوزونه؟ سنسور بالایی سوخته.

موضوع: تعمیرگاه مجازی تیبا و ساینا

ابزارهای موضوع

کلمات کلیدی این موضوع